Larache (Al 'araish) ( mizân 3º: bitâyhi)

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Colgada en un acantilado, quizás la que llegó a ser la más española de las ciudades del Protectorado, Larache sufre su hoy su abandono con una dignidad resistente.

Tal vez pronto le llegue la hora como a su vecina Asilah porque ya las multinacionales del ocio la han visitado y la han elegido como el lugar idóneo donde construir un gran complejo de granjas de descanso adocenado para los millones de europeos aficionados a ellas. Como Tenerife, Novo Sancti Petri, Cancún o Punta Cana, pero ahí mismo, muy cerquita. Nos lo comentaba la recepcionista del Hotel España donde decidimos alojarnos. Parece que una empresa belga o suiza ya tiene lista la construcción de una serie de complejos hoteleros en la costa con capacidad para 25.000 adoradores compulsivos de sol. Ya sabéis: esos lugares más o menos alambrados de los que no hace falta salir porque cuentan en su vientre con todo lo necesario para alcanzar el tipo de felicidad que colma las ansias viajeras de nuestros contemporáneos: higiénica piscina, una hamaca, un farragoso best seller de intriga pseudomistérica, pantagruélico bufé libre para la cena y un bar-discoteca donde mover el esqueleto antes de caer tumbado en la cama empapados en gin tonics. Enhorabuena a todos los ciudadanos marroquíes a los que permita vivir mejor este proyecto.


Elegimos el Hotel España finalmente, tras un agradable viaje en autobús desde Tetuán, después de inspeccionar el Riad, que ocupa el edificio de la que fuera la residencia de una aristocrática familia de la rama de los Orleans durante tres tercios del pasado siglo. La historia de esta familia de estirpe real emparentada con el actual rey de España es muy curiosa y la galería de personajes que pasaron por esta modesta y coqueta mansión de paredes blanqueadas y ventanas azules, abundante. Un relato pormenorizado de ella puede encontrarse en la página de la Asociación La Medina de antiguos residentes en Marruecos. En el apartado de Historia bajo el título Larache y la Duquesa de Guisa (Carlos Tessainer y Tomasich). A pesar de ser el mejor hotel de la ciudad está muy descuidado y la habitación que nos mostraron desmerecía demasiado del precio que nos pedían acorde con la supuesta categoría del establecimiento. Merece de todas formas una visita al vestíbulo y a los jardines.

El Hotel España tiene el sabor de los hoteles literarios de otra época. Y salvo los detalles propios del descuido proverbial de la hostelería económica marroquí, las habitaciones son muy dignas. Y si además se consigue una de las cuatro habitaciones que dan a la plaza puede resultar la mejor elección.


La plaza de Larache es una pequeña joya de la arquitectura colonial en su meridiana sencillez. De forma elíptica, su flanco norte lo forma un soportal de arcos blanqueados en el que se abre la alta portada de ladrillo dorado que da paso a la medina. El flanco sur lo forman cuatro fachadas de interesantes edificios. El más occidental, que ha abergado desde siempre al hoy casi descatalogado hotel Cervantes, fue el primero en construirse en la plaza, como muestra la curiosa fotografía aérea colgada en la galería de imágenes de la página de la Asociación La Medina. Le siguen los que albergan uno al Cafe Lixus y otro al Cafe Koutoubia, todos de estilo regionalistaamoriscado. Finalmente el Hotel España, un pasteloso representante del modernismo más canónico. La distribución de los edificios parece reflejar la división de la propia ciudad: las sencillas arquerías como fachada de la medina y los edificios de autor de la ciudad administrativa y militar. Sólo un edificio original, en la esquina más occidental, ha sido derribado y sustituído por la irritante fachada amarmolada de un moderno banco: el que distribuye las dos calles que bajan directamente al paseo marítimo. La zona ajardinada del centro y su insulsa fuente central moderna completan el panorama que se disfruta desde nuestro privilegiado balcón. La calma del océano al fondo y el chillerío de las golondrinas acuchillando el vientre cárdeno del cielo completan el deleite de unos crepúsculos inolvidables.

Benedicto, no te esperamos

Me envía mi amigo Cato Zulu enlaces a la página de la iniciativa Jo no t'espere que ha surgido en Valencia al calor (de julio) de la amenaza de visita papal a la hermosa ciudad levantina, para desvincularse del evento y denunciar su cariz sectario, desproporcionado y anticonstitucional.

Este es el manifiesto que han hecho público:

Los días 8 y 9 de julio el Papa vendrá a Valencia a clausurar el Quinto Encuentro Mundial de las Familias. La doble condición que ostenta –cabeza de Estado del Vaticano y cabeza de la Iglesia católica- hace que esta visita no deje indiferentes a los ciudadanos y ciudadanas, tanto si estos son católicos como si no profesan ninguna religión, sobretodo porque las posturas públicas de la Iglesia inciden en las valoraciones de los derechos y deberes de la ciudadanía.Por otro lado la implicación, el apoyo incondicional que están prestando las diferentes administraciones de la ciudad, la Diputación, la Generalitat y el Estado está mucho más allá de lo que es tolerable en un Estado aconfesional. No es aceptable que las instituciones públicas estén destinando un volumen ingente de recursos humanos, económicos, infraestructuras... a unos actos que no dejan de ser una propuesta de una organización, la Iglesia católica, que ni nos representa a todos ni es parte del interés común que debe guiar la actuación de los poderes públicos. Y todo eso en un acto que impone un modelo excluyente de familia.Los grupos, colectivos y organizaciones que suscriben este documento, plurales y distintos en su orientación política, composición ideológica, confesional o no,
manifestamos:

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Comentarios
Por fin, te has decidido a cambiar la imagen de portada. Me alegro. La anterior no estaba mal…bueno… era original cuando apareció como carátula de, “Abraxas”, el disco de Santana. Por cierto, la palabra Abraxas era un término que se grababa en ciertas piedras antiguas, llamadas Piedras Abraxas, y que las sectas gnósticas solían usar como talismán. Y esto último, me temo, no estaba en sintonía con el contenido de tu bitácora, ¿no te parece?Ánimo, tronko, que aún puede mejorar. En mi modesta opinión, deberías de cambiar el tamaño y las letras. Hasta otra.
bit ramone — 09-06-2006 21:25:18

Qasida de Tetouan (qâim ua nusf)

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Por lo demás paseos por la medina atestada siempre, seguir el río de gente atravesando las diferentes zonas donde se agrupan los oficios como en la Edad Media. El Suq al Huts, pequeña plaza al pie de un castillete es un buen lugar para observar a las yebalíes (de la Yebala, la Montaña), con sus enormes sombreros de paja adornados de cordones de lana azul, tan diferentes físicamente de los demás bereberes del sur y de los árabes. Me fascinan sus rostros rubicundos, a veces hasta pecosos, y sus ojos claros en una gama que va del avellana oscuro al azul cielo. Me reí mucho hace años cuando un estudio, parece que bastante serio, demostró que con quienes más están emparentados genéticamente los yebalíes era con los vascos, lo que desató las desatables iras del iracundo Arzallus. En dicha plaza venden las yebalíes sus tradicionales toallas, piezas de lana listada en rojo que llevan siempre las mujeres a modo de delantal.

Justo debajo del castillete hay un arco de donde sale la calleja que lleva a una zona mucho menos bulliciosa y más interesante que termina en Bab Saida, de la que hablé en la anotación anterior. Siguiendo la calle principal de Suq al Huts se llega al Jarrazin, el zoco de los curtidores, al Suq al Foki, donde el olor a pan lo llena todo y más adelante, y ya casi en Bab al Maqabar (Puerta del Cementerio, de donde procede la palabra española macabro) al de los ebanistas, en donde predomina el penetrante olor de las maderas aromáticas.

La vista de Bab Maqabar desde dentro es uno de mis paisajes urbanos favoritos, los dos arcos enmarcados por el muro blanquísimo, la ropa tendida en las azoteas (incluso disfrutando de la extravagante pincelada de las parabólicas), el trozo almenado de muralla, las pieles de cordero de la tenería colindante puestas a secar sobre las gradillas componen un cuadro de un orientalismo sencillo y natural que me fascina por eso mismo.

Una vez fuera las tumbas se derraman ordenadamente a los dos lados del camino. La entrada desde el cementerio nos enfrenta directamente con la barroquísima fachada de la zaouia El Harrak, a la que perteneció el recientemente fallecido músico Abd al Sadiq al Shaqara, que en España llegó a ser conocido por participar en el espectáculo Macama Jonda que montó José Heredia Maya en los 80 y por el precioso disco en él basado que grabó junto a la Negra (madre de Lole) y parte de la familia Montoya, en el que se fusionaban con sorprendente éxito el flamenco y las nubas andalusíes.

En las décadas anteriores Tetuán gozó de una fama, relativamente merecida, de ciudad infectada de timadores y pesados cazaturistas. Y apunto lo de la relatividad porque en realidad la verdadera culpa fue de la demanda. Durante años miles de turistas, fundamentalmente españoles, que bajaban al Moro con sus propios vehículos paraban en Tetuán en su camino hacia Chaouen y el sur sólo por ser el lugar más cercano a la frontera de Ceuta para pillar el hachís que fumarían el resto del viaje. Ello hizo que muchos buscavidas se aprovecharan de dicha circunstancia y montaran a la entrada una serie de ingeniosas trampas para desplumar a los pobres pardillos nasranis (nazarenos, cristianos). La más común consistió en llevar a los incautos compradores a una casa, en cuyo patio, rodeados de niños y vecinas tendiendo la ropa (lo que en principio alejaba falsamente las sospechas), eran obligados, siempre sin violencia, sólo con la intimidación de hacerlos sentirse en territorio comanche, a comprar una cantidad 20 o 30 veces superior a la deseada, cantidad que era irremediablemente abandonada en la primera esquina tras conseguir salir asustados de la aventura. Al calor de este negocio muchos otros intentaban también hacer de guías comisionistas para las tiendas de artesanía o para los hoteles baratos de la zona..

Hoy todo esto es cosa del pasado y en cuatro días no hemos sufrido ningún tipo de presión de la que era normal hace años en cualquier lugar de Marruecos.

Aunque no hacía tanto tiempo que no volvíamos a Marruecos me fijé especialmente en los avances del integrismo en la vida de la gente en general y la verdad es que no conseguí distinguir demasiados cambios. Algunos barbudos, que ya existían desde hace años, y los mismos pañuelos de siempre, algunos adornando la cabeza de preciosas chicas jóvenes embutidas en ajustadísimos vaqueros que moldeaban una visible masa glutear movida al ritmo sabio de la coquetería. Por ahora los intentos del wahabismo por hacerse con las conciencias de los marroquíes, mediterráneos y un pelín politeistas, como sus vecinos del norte los andaluces, en su tendencia a adorar más a los santos y santas venerados en zaouias y ermitas que al propio Dios Clemente y Misericordioso. De todas formas mi amigo Rachid , aunque nada sospechoso, no ya de integrista sino ni siquiera de religioso, defiende la teoría de que han sido las prédicas de los islamistas, concretamente de Justicia y Caridad las que han moralizado a muchos miembros de las capas populares, enfrentándolos con la contradicción que supone acusar a los gobernantes de corruptos cuando el deporte nacional ha sido siempre tratar de estafarse mutuamente (y no sólo a los turistas) en los precios de los productos. Realmente yo he constatado una moderación sorprendente en la razonabilidad del sistema de precios inusual hace sólo unos años. Pero no estoy muy seguro de que la causa sea la que apunta mi amigo, sino más bien una especie de autorregulación automática e inconsciente por cansancio de la propia sociedad marroquí. Pero él insiste y pone como ejemplo algo que yo mismo le había contado: lo conseguido en Sudamérica por los predicadores evangelistas que han logrado domesticar a miles de borrachos y delincuentes empleados hasta entonces con sus pecados en la destrucción sistemática de sus propias familias. No sé, no sé...

La mellah (barrio judío) de Tetuán es sin duda el más interesante de Marruecos, junto con el de Fes, mucho más aristocrático. Un pequeño barrio adosado a la medina de callejas estrechas pero rectas, con arcos blanqueados y altos escalones en las puertas fue el lugar de residencia de los sefardíes durante siglos, hasta que una compleja serie de factores derivados de la creación del estado de Israel lo fue despoblando a lo largo de las últimas décadas. Hoy no queda ninguno y sus casas están ocupadas por musulmanes.

Otro dato curioso de la medina de Tetuán son los diferentes dibujos de los herrajes de las puertas, que hacen referencia a la diferente procedencia (Córdoba, Sevilla, Granada) de los antiguos andalusíes que repoblaron Tetuán a los largo de los siglos y de varios y seguidos exilios. No conseguí averiguar la exactitud de esa referencia pero sí constaté que las más corrientes son las que muestro en la foto. En la medina de Rabat, tras la roja muralla llamada De los andaluces, se conservan en las puertas de muchas casas unos dinteles con formas renacentistas estilizadas (arcos de medio punto sobre finas columnillas) que llevaron los últimos musulmanes expulsados de España en el siglo XVII y que colonizaron esa zona de la ciudad.

La antigua estación de ferrocarril, construida por los españoles en un candoroso estilo amoriscado está siendo limpiada y puesta en valor por el gobierno español con el fin de que sirva para alojar el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de una ciudad que se caracteriza por la calidad de sus artistas, principalmente pintores.

Una mañana nos alargamos en el autobús urbano hasta Martil, apenas a ocho klómetros. Una larquísima playa de arena fina en cuyo borde se abren treinta o cuarenta bares con terraza desde donde disfrutar de la vista. Lástima que en ninguno, en absolutamente ninguno, nos sirvieran una cerveza. Parejas jóvenes y bandas de chicos ocupaban su tiempo sentados ante el inevitable té moruno o los edulcorados refrescos del ramo. La cerveza tuvimos que tomárnosla en el comedor del hotel Estrella de Mar, en la más completa soledad. Menos mal que la costumbre española de la tapa pervive y con una generosidad aún mayor: un plato de paella y dos sardinas nos fueron ofrecidas con la cerveza.

Una estupenda comida a base de pescado y marisco regada con agua Sidi Harazem (y con la inevitable tapa de paella gratuita) en el restaurante popular Hala nos resarcieron de las manías antialcohólicas de esta parte del género humano.

Nos despedimos de Tetuán con una cena en la Casa de España, más por curiosear que por otraz cosa. Está justo detrás de la iglesia de la Plaza Primo (plaza del Mahdi) y adosada a ella. El comedor es lúgubre y pretencioso pero disfrutamos de una cena exquisita, típicamente marroquí, aderezada por las anécdotas (en perfecto castellano) de unos camareros, de rigurosa etiqueta, que parecían ser los mismos que sirvieron la cena de despedida el día de la Independencia y a quienes no hizo falta tirarles de la lengua para que se desataran.

ADDENDUM: Recién regresado asisto en El País a una diatriba entre dos escritores maghrebíes: una judía sefardita nacida y criada en Tetuán que vive en España (Esther Bendahan) y un escritor marroquí (Edmond Amran el Maleh) . Ambos exponen sus puntos de vista acerca de las huida de los judíos de sus barrios de Marruecos, principalmente con destino a Israel, a mediados de los 50.

Memoria rota de los judíos del norte de Marruecos (Bendahán)


Patología de la memoria (Edmond Amran el Maleh)

Comentarios
Me gustaba más el Abraxas.
almorávide — 08-06-2006 12:09:11
Esa cabecera, la del Abraxas, siempre fue provisional hasta que consiguiera confeccionarme una por mí mismo. Y además ha estado ya demasiado tiempo. Y además a diferencia de tí, a mucha gente no le gustaba. Mi amigo Bit Ramone la aborrecía sinceramente y siempre me ha aguijoneado para que la eliminase. No me ha surgido ninguna buena idea para confeccionar una nueva, aunque siempre tuve en la cabeza hacer algo con el rostro que aparece en ésta. Se trata de la máscara mortuoria del poeta romántico inglés Williams Blake (1757 - 1827), que siempre me pareció un ejercicio de superstición laica, y además sugiere muchas cosas además de eso.Te agradezco tu comentario y te invito a que me ayudes a buscar la idea feliz para el encabezamiento de esta bitácora.
Harazem — 08-06-2006 19:27:26

Libro de reclamaciones

En el Libro de Reclamaciones de esta bitácora se ha recibido una queja por la lentitud con la que voy suministrando los capítulos del relato del viaje a Marruecos. La única excusa válida es la de que, como probablemente nadie se imagina, hay que confeccionarlos. Y como tampoco nadie se imagina, nadie me paga por hacerlo. Pero además tengo otra excusa que, sin duda, será más comprendida.

¡Man regalao un gato chico!

Mirad, mirad, improbables lectores. ¿Quién se resiste a no pasarse el día haciéndolo rabiar?

Vidas y muertes

Parece ser que ha muerto Rocío Jurado. Nunca me interesó lo más mínimo su música ni su personaje, pero casi desde que tengo uso de razón he sabido involuntariamente más cosas de su vida que las que sé de alguno de mis primos. A pesar de todo he lamentado la carroñera expectación que ha desatado su agonía en este estúpido país. Por su dignidad. Descanse en paz.

También ha muerto Hamza el Din (1929-2006), un músico nubio que sí que siempre me ha tocado la fibra delicada del alma que regula las emociones artísticas, concretamente las musicales. Pero nunca, por más que lo intenté, llegué a saber gran cosa de su vida, parece ser que novelesca e intensísima. Apenas unos datos sueltos en las carátulas de sus discos o en las revistas especializadas. Su recorrido por su Nubia natal montado en un burro y armado de lápiz y papel recogiendo decenas de canciones de su pueblo antes de que fuera inundada por las aguas de la presa de Assuan. Su virtuosismo con el laúd, que aprendió con grandes maestros en El Cairo y su salto a Roma y Estados Unidos (1962) primero y al Japón después tras su casamiento con una japonesa. Fue admirado por grandes músicos occidentales y colaboró con algunos de ellos, como The Grateful Dead o el Kronos Quartet. Descanse en paz también.

En su recuerdo coloco su honda versión de la muwashaha Lamma Bada, posiblemente una de las canciones activas más antiguas del mundo. Su origen parece estar en la corte andalusí de Córdoba del siglo X, de donde pasó a Oriente Medio. Hoy aún es una de las canciones más interpretadas en aquella zona, tanto por artistas consagrados como por el pueblo llano. Fairuz, Savina Yannatou y Maria del Mar Bonet la tienen en su repertorio.

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Comentarios
no parece ser. Ha muerto la Jurado. también mi vida discurrió viendo imágenes de su vida y de sus actuaciones. no soy andaluza, tampoco conozco a este músico (no todos tenemos acceso a un arte de minorías) pero distingo la tibieza de lo que no lo es. No hace falta mucha formación para eso; creo que esta noche lo podemos comprobar todos. ha muerto la Jurado y desde aquí todo parece un poco más tibio ahora.
escarlata — 02-06-2006 02:22:05
¿?(Interrogo al comentario previo y único, si es que es posible hacer eso, sin propósito de obtención de respuesta; pregunta ensimismada y ojeahorizonteboquiabierta, cara de pasmo, en definitiva)La Jurado se cantaba a sí misma el cumpleaños feliz en la puerta de su casa, qué cosas tiene la tele. La canción la oigo a saltos, como siempre.
Susana — 02-06-2006 11:55:09
Yo también la oigo a saltos ( la canción, no a la Jurado)Pero mi comentario es para reclamar más capítulos del viaje a Marruecos, que los vas dando con cuenta-gotas...
Mele — 04-06-2006 09:17:02
Gracias Mele, parece que a alguien interesan mis andanzas en la morería. Prometo que antes de que el sol recoja sus doradas guedejas tendrás otra píldora. Y prometo también que aunque sea sólo por eso, porque al menos alguien parece esperarlas, me daré más prisa. Te adelanto que el relato contiene un pequeño artefacto macabro-emocionante que ni el entierro de la Jurado. Saluda a C.
Harazem — 04-06-2006 10:22:49

Qasida de la Paloma Blanca: Tetuán (san'a 2)

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Aunque no era la primera vez que visitábamos la antigua capital del Protectorado, dos días más en Tetuán nos permitieron conocerla más en profundidad. Rincones recónditos poco explorados por los escasos turistas que recalan en ella (a pesar de su condición de Casco Histórico Patrimonio de la Humanidad, que alcanzó recientemente), sobre todo por la zona de Bab Sa’ida, en los alrededores de la mezquita de Sidi Sa’idi, patrón de la ciudad. En una de las esquinas encontramos un ejemplar de tetuaní de los que van quedando ya pocos: un abuelo que vivió los años del Protectorado, tocado con el inevitable gorro de lana y portador de un raído abrigo. Regenta una pequeña tienda de comestibles en la que atiende a la humilde clientela del barrio mientras escucha infinitamente en un desportillado radiocassete una vieja cinta de Antonio Machín. Nos saludó y en un español de reminiscencias coloniales nos retrató con pocas pero sabias pinceladas la vida de la ciudad en su juventud. No sólo había nostalgia por su el tiempo ya ido, también parecía sentirla en nombre de la ciudad. Por él nos enteramos de que los españoles, los pobres, emigrantes, no los militares, no se habían instalado solamente en la zona nueva, sino que, al contrario de los franceses, lo habían hecho también en la intrincada medina. ¿Sólo por ser más pobres? Según aquel vestigio viviente, en aquella zona de la medina habían vivido marroquíes y españoles puerta con puerta, compartiendo callejón y sal en igualdad de condiciones. Su versión coincidía con las opiniones de varios intelectuales nortemarroquíes de que la colonización española había sido, en los lugares pacificados, extremadamente liberal e intregradora. De hecho, la existencia de algo parecido a partidos políticos marroquíes y de prensa libre (que desaparecerían con la independencia) a ello apunta. Varias fuentes independientes coinciden en que, durante el franquismo, los marroquíes gozaban de mucha más libertad que los metropolitanos, acogotados por el puño de hierro de la dictadura.

Yo siempre pongo por método en cuarentena todo ese tipo de afirmaciones positivas respecto a cualquier forma de colonialismo y siempre trato de descubrir el racismo encubierto de las manifestaciones paternalistas que las acompañan. De hecho siempre he defendido la necesidad de asunción perenne por el Estado Español del recuerdo de los bombardeos aéreos con gases letales de los aduares rifeños por parte de su ejército a principios del siglo pasado, que inauguraron la abominable tendencia militar a bombardear desde el aire a la población civil como una táctica más de guerra. Pero por más que he buscado jamás he encontrado rencor en los sobrevivientes de la colonización. Más bien he percibido una especie de nostalgia por un tiempo más feliz que el actual, por una situación política y social más cómoda y dinámica, más liberal, en suma. El gobierno central marroquí tiene mucho de culpa: el norte del país siempre fue sospechoso y ha sido mantenido en la más absoluta indigencia por la desidia institucional de Rabat. La colonización española fue sustituida por la colonización de las gentes del sur, que absorbió el rencor que pudieron haber generado los españoles.

Aunque cada vez menos, por todo Tetuán se pueden encontrar personas mayores como el abuelo de la tiendecita. Y les encanta saludarte en español e intercambiar unas palabras. Y señalarte dónde estuvieron algunas de las dependencias militares o sociales españolas: el casino, un cuartel, una escuela...

La presencia española está muy viva aún, a pesar de la inmersión francófona que ha sido sometida la población rifeña desde hace años. En los mercados no se cuenta por dirhams, sino por riales. La gente aún llama Plaza Primo (no sé a cual de los dos Primos se refiere si al dictadorzuelo zarzuelero o al fascista de su hijo) a la plaza donde está la iglesia y Plaza de España a la monstruosamente remodelada y renombrada como de Hassan II.

El caso de esta plaza es especial. Los tetuaníes siguen sin perdonar al rey que les destrozara su coqueto lugar de encuentro favorito, ajardinado y con un templete hispanomorisco en su centro, de un blanco resplandeciente, para sustituirla por una explanada dura que antecede al nuevo palacio real que sustituye al del Khalifa, un conjunto construido en ese horripilante estilo neoasirio que es la marca arquitectónica de la monarquía alauita. Lo más sangrante es que la plaza es ahora impracticable, acordonada perennemente y vigilada por celosos policías. Mis sondeos son, claro, limitados pero, creo, sintomáticos.

Plaza de España de Tetúan tal como se mantuvo hasta que fue arrasada para construir la nueva en los años 80

La nueva plaza y el palacio neoasirio del rey

ADDENDUM:

ARTÍCULO DE GABRIEL CARDONA acerca del trato que el ejército colonial español tributó a los miembros de las tropas "indígenas", en el marco de una opinión sobre el homenaje que se tributó recientemente en Nador al criminal de guerra general Mizzian con motivo del museo abierto en su memoria con la inmoral presencia de autoridades españolas.

Preámbulo del Proyecto de Estatuto de Andalucía (Nuehtro'htatú)

«Andalucía ha compilado un rico acervo cultural por la confluencia de una multiplicidad de pueblos y de civilizaciones, dando sobrado ejemplo de mestizaje humano a través de los siglos. La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica, y se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, único entre las culturas del mundo»

ja ja ja ja ja ja hacía tiempo que no leía algo tan gracioso ja ja ja ja ja ja ja ja ja es que ni hecho adrede ja ja ja ja ja ja es que me parto el culo de la risa ja ja ja ja ja ja si alguien quiere hacer una ja ja ja ja parodia del pestilente narcisismo andaluz ja ja ja ja ja no le sale algo tan bueno ja ja ja ja gracias a ferlosio que me lo puso ante las narices ja ja ja ja ja ja yo nunca hubiera leído de motu propio esa ja ja ja humorada ja ja ja ja ja ja los casposos eruditos locales andaluces ja ja ja ja ja tan repulidos ellos ja ja ja ja deberían ja ja ja protestar por ja ja ja ja esa intromisión en su estilo a ver a ver ja ja ja ja que lo leo otra vez ja ja ja andalucía ha compilado un rico acervo ja ja ja ja qué bueno ja ja ja ja ja ja una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica dice ja ja ja ja ja ja ja ja madre mía ni salcedo hierro ja ja ja ja ja el rey del ripio moripio y de la orondosa prosa cascarriosa ja ja ja ja ja qué maravilla de estilo ja ja ja ja ja voy a buscar mi viejísima enciclopedia álvarez ja ja ja ja que me parece ja ja ja ja ja que lo han sacado de ahí ja ja ja ja de cuando las pomporrutas imperiales aquellas ja ja ja ja siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií es que son la repapera limonera ja ja ja ja ja talmente el mismo morapio prosapio ja ja ja ja ay que me duelen ya las costillas ja ja ja ja ja ja ya paro ja ja ja y yo sin pañuelo ja ja ja ja ja ya..... ja ja... aaaaay... sic transit gloria mundi amén

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Hace veintitantos años, en la campaña del referendum sobre la autonomía de Andalucía por el 151, se escuchaba una cuña radiofónica pagada por la UCD en la que la voz rapsódica de Lauren Postigo decía: "Andaluz, este no es tu referendum". Parece mentira que después de tantos años no imagino a nadie mejor que al mentado andazulú para poner en sus labios este preámbulo de grana y oro. Es como una de aquellas viejas presentaciones del Corral de la Pacheca, en las que el realizador sujetaba un primer plano del castizo, mientras entre bastidores el estatuto se prepara la mantilla y se la fija a la peineta con los artículos de azabache y plata, dispuesto a entonar el pasodoble único el er mundo.(Otra vez tengo Internet)
Cayo Anneo Paco — 27-05-2006 09:51:54
El sic transit gloria mundi lo colocaremos en el terreno de lo intangible, pues.Y lo que sigue es mejor. Por ejemplo: "Estos rasgos, entre otros, no son sólo sedimento de la tradición, sino que constituyen una vía de expansión de la cultura andaluza en España y el mundo y una aportación contemporánea a las culturas globales" amén amén amén
Paolo — 29-05-2006 19:34:38
Perdóname, Manuel, otro comentario más, pero es que estoy leyendo la biografía de Antonio Machado que Gibson acaba de publicar, y en la página 66 me acabo de encontrar ls descripción que Machado hace de otro de mis andaluces predilectos, Francisco Giner de los Ríos:"Como todos los grandes andaluces, era don Francisco la viva antítesis del andaluz de pandereta, del andaluz mueble, jactancioso, hiperbolizante y amigo de lo que brilla y lo que truena. Carecía de vanidades, pero no de orgullo; convencido de ser, desdeñaba el aparentar. Era sencillo, austero hasta la santidad, amigo de las proporciones justas y de las medidas cabales."Me he acordado en este punto de este preámbulo estatutario.
Cayo Anneo Paco — 29-05-2006 19:54:04
Pues sí, amigos Cayo y Paolo, parece que la cosa no tiene remedio.Aunque parezca mentira, probablemente sean, de todos los de las demás comunidades, incluidas las más feroces nacionalistas, los gobernantes socialistas andaluces los que desde la Transición, con más paciencia y tenacidad y más finamente se han trabajado la consecución de un marco identitario desde el que ahora proclamar los hechos diferenciales que supuestamente forjan el ser de sus gobernados. Y su convencimiento, claro. Tal vez no lo hicieran desde el principio con los mismos fines segregacionistas que aquellos, sino más bien desde una estrategia de panem et circenses para mantener a la parroquia adocenada y contenida a la carcunda tradicionalista arrebatándoles sus propias armas. Pero los resultados han sido desde luego espectaculares. Desde el principio de su eterno mandato los socialistas se emplearon a fondo para rescatar del regazo del facherío, aprovechando un momento de fatal desconcierto de éste, la cascarria folklórica y supersticiosa. Y hacerla suya, fomentándola y dotándola de una dimensión culturalista que nunca curas ni rocieros hubieran soñado. En lo teórico, con una entusiasta brigada de antropólogos a la violeta consiguieron convertir las casposas señas de identidad de la Andalucía de castañuela y caracolillo húmedo, de incienso e idolatría, de la grasia cortijera, la "quincalla meridional" de Ortega en suma, en alta cultura esencialista. En lo práctico una colección de directivos sin escrúpulos convirtieron la televisión autonómica en la mayor excretadora de frikismo folklórico-supersticioso del hemisferio norte y, probablemente, también del sur. Rocierismo y otros romerismos no menos estreñidos, capillismo cofrade, caracolismo nucal, espeluznantes folklóricas descerebradas, ferialismo sevillanista, laurenpostiguismo reciclado, estafadores de alto nivel pero con una grasia que no se pue aguantá, machorrismo torerista, estomagante humorismo de mugrientos chistes con corazón fascista y cruel, caballismo señoritil, aristocracia retrechera, marbellismo incalificable... han ocupando exclusivamente durante años su parrilla, todo bajo la impostora denominación de LO NUESTRO. En los años 70 sólo se disfrazaban de flamenca para ir a la feria las niñas y... la Duquesa de Alba, que para eso estaba por encima del ridículo. En la Semana Santa desfilaban la mitad de cofradías, siendo una fiesta limitada a beatas, penitentes y poetastros oficiales y a la mayoría de los pasos de Semana Santa tuvieron que ponerles ruedas porque todo el mundo pasaba de ser costalero. Las folklóricas eran una especie en feliz peligro de extinción y los sinvergüezas con o sin apellidos no hacían alardes de sus hazañas para no ser malmirados. Las sevillanas sólo servían ya para aumentar el estado de embriaguez físico y mental de la parroquia en ferias y romerías...Hasta que llegaron los socialistas para convertir todo eso en LO NUESTRO. E incluirlo en su campaña de “Sea andaluz. Consuma productos andaluces”. Sobre todo los espirituales. Así de la misma manera que muchísimos madrileños de los años 20 acabaron hablando como los personajes chulapos de Arniches y las zarzuelas que los parodiaban, los andaluces hemos acabado convenciéndonos de que somos andaluces y comportándonos como tal, según el guión paródico que nos han preparado. Aquí no han hecho falta ikastolas, ni inmersiones lingüísticas, ni radicalismos políticos. Sólo paciencia y constancia. Y mientras aprendíamos a ser andaluces nuestros gobernantes han convertido el territorio en un lugar casi inhabitable, permitido una especulación sin tasa ni medida que ha destrozado sin remedio el medio ambiente: la costa, las campiñas, los cascos históricos, que esas sí que son nuestras verdaderas señas de identidad, asegurado el reinado del humo y el ruido en las ciudades, en lugar de poner los medios (educación e infraestructuras) para humanizarlas, mantener e incluso acentuar las desigualdades sociales, posponer la reforma agraria hasta otra era, mantener la educación en el último de los intereses, construir un sistema de salud desquiciado... Tal vez han elevado el nivel de vida de la comunidad, pero desde luego a costa de cargarse su calidad. La otra Andalucía, la ilustrada, la que apostaba por un desarrollo racional, distributivo, más o menos armónico, la que quería construir unas señas de identidad basadas, como quería Azaña del patriotismo, "en las regiones templadas del espíritu", ha quedado arrumbada, tildada de metepatas, aguafiestas, agorera y esaboría. Y al menos la palabra antipatriota aun no forma parte de ese vocabulario denigratorio.Y ahora, para competir en identitarismo con los feroces nacionalistas norteños rematan la faena poniéndose sublimes parasitando el herrumbroso lenguaje erudito-localista que creíamos desaparecido o en vías de extinción, las "pomporrutas imperiales" y las "unidades de destino en lo fanfinflás" que empedraron los pregones y los libros de texto de la dictadura franquista.Está bien que quieran no ser menos que las comunidades histórico-histéricas norteñas, pero al menos deberían de tratar de no ser más... gilipollas.
Harazem — 31-05-2006 00:07:27

Qasida de la Paloma Blanca: Tetuán (san'a 1)

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Marruecos ya no es lo que era. Salvo los que esperan en el puerto, los taxistas de Tánger ya no tratan de atracar al guiri pidiéndole un desorbitado precio antes de iniciar cualquier carrera. Incluso devuelven el cambio. Y claro, resulta tremendamente barato y relajado moverse por la ciudad: precio de autobús en España. Una carrera normal son 10 dirham (1€). Más que el precio en sí, lo que se agradece es no tener que convertir cada ocasión en una lucha a brazo partido con el conductor para no ser estafado. Taxi, pues, a la estación de autobuses. Tetuán La Blanca, acostada en una ladera, nos esperaba al final de un trayecto amenizado por varios vendedores de productos chinos: burdas falsificaciones del bálsamo El Tigre, cuya efigie ha sufrido la misma mutación que el cocodrilo de las Chemise Lacost fabricadas en Shanghai, artilugios de misteriosas y supuestamente imprescindibles virtudes para el ama de casa, pringosas cremas faciales... Aunque puedo entender medianamente una conversación en árabe clásico, el atropellado dialectal marroquí norteño se me hace en ocasiones inextricable. Pero lo disfruto en boca d elos charlatanes con un placer beatífico e incluso me atrevo brevemente con él con mis empañoladas vecinas de asiento. El hotel Panorama, a dos pasos de la estación de autobús, ofrece unas soberbias vistas sobre el Rif, con los picos del macizo Gorgues en primer plano. Cada cambio de luz se convierte en una fiesta para la vista.Nada más llegar somos dulcemente secuestrados por la familia de nuestro amigo Rachid, que nos había endosado una pequeña bolsa para ellos. La oportunidad de conocer una casa marroquí es de oro y más si hemos sido presentados como de la familia. La deliciosa comida elaborada por su madre, degustada en la intimidad de un hogar y según sus usos, es decir, utilizando sólo las manos, la interminable sobremesa empedrada de pastelillos caseros y regada con litros de té y la complicada y políglota conversación convirtieron ese día en un regalo del destino.

NUBA-SUITE MARROQUÍ: PRIMER MÎZÂN (Tánger)

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No me gustan los nuevos catamaranes que cruzan el estrecho. Sobre todo en la travesía Algeciras-Tánger. Supongo que para quien tenga prisa serán una bendición, pero como yo nunca la tengo cuando lo hago, prefiero los viejos ferrys, los que tardan más del doble en cubrir la travesía, pero que permiten disfrutar con calma desde su cubierta de las milenarias vistas de las costas enfrentadas. Me gusta cruzar por en medio de las dos viejas columnas, el Djebel Musa y el Djebel Tarik, y seguir las líneas de ambas costas acodado en una barandilla, con tiempo suficiente para tejer ensoñaciones preñadas de mitos y heridas abiertas en las que se cruzan sin buscarlo desde el Hércules furioso que separa mundos hasta el dolor de los pobres que tratan de acercarlos dejándose la vida en las pateras. Las más recurrentes dibujan unas velas fenicias buscando islotes desde donde enseñar numismática a los apaches íberos de ambas orillas, pero también los cascarones donde pasaron las primeras tropas de mareados bereberes para cambiar el sentido de la historia de España. Eso nos hizo llegar a Tánger con el suficiente retraso como para decidir pasar la noche en ella en lugar de continuar hasta Tetuán como habíamos previsto. Al contrario de otras veces, no veníamos en nuestro coche, sino que habíamos decidido viajar por el país usando los propios medios marroquíes: tren, autobús y taxi colectivo. Nuestro hotel favorito en Tánger , el Villa de France, hacía tiempo que se deshacía en ruinas. En cierta ocasión conseguimos que nos reservaran la habitación 35, desde cuya ventana Matisse pintó la vista de la iglesia de Saint Andrews. Sólo soy un modesto consumidor de mitología. Modesto en un sentido voluntarioso, porque practico para mis desordenadas apentencias una saludable morigeración racionalista. Pero Tánger es probablemente la ciudad con mayor oferta de consumo de mitos contemporáneos a precios más asequibles. Dejando a un lado el Minzah, que tampoco es demasiado caro para los estándares europeos, se puede disfrutar de hoteles con categoría por la mitad de precio que en España y además, practicar la mitofagia. Los más significativos son el Continental, con unas soberbias vistas al puerto y al Estrecho por la situación de su fachada principal y que aparece en El Cielo Protector de Bertolucci y el Rembrandt, justo en el lugar donde el Boulevard Pasteur se convierte en la Avenida de Mohammed V. En él vivió un año Tennesse Williams. Por eso lo elegí en esta ocasión y desde luego, la evocación no me supuso un gran esfuerzo: el hotel sigue siendo el mismo, en todos los aspectos y no siempre agradables. La jornada se completó con una visita a la librería Les Colonnes y una cena en el coqueto restaurante Agadir de la rue du Prince Heritier. Delicioso, aunque escaso, el tagine de cordero con limón confitado. Gerrouane tinto. Té y pastelillos tradicionales.

Marruecos

Acabo de regresar de pasar 10 días en Marruecos. Casi por enésima vez. En esta ocasión me he limitado sólo al norte costero. Parte de lo que fue el Protectorado Español: Tetuán, Asila y Larache, además de Tánger. He traído, además del tópico aroma que impregna el aire de sus medinas, fundido de yerbabuena, cuero y comino, muchas cosas que contar. Ha sido un hermoso viaje, pleno de nuevos descubrimientos y sabrosas anécdotas, que en dosis capitulares iré desgranando para los fieles e improbables visitantes de esta bitácora. Es, claro, una amenaza. La vuelta a casa me ha deparado además una alegría inesperada: he encontrado dorados los frutos que dejé verdes en el níspero que amorosamente cuido en mi terraza desde hace 20 años. Ya sé que no os debe importar demasiado, pero, ¡venga, tacaños, felicitadme!

Comentarios
Desde luego, jamás se han visto en la historia frutos semejantes. Tal es su hermosura que, de haberlos conocido, el mismísimo Antonio López hubiera hecho "El sol del níspero".
Susana — 15-05-2006 22:45:46
Celebro tu regreso.
P — 15-05-2006 23:49:02
Tus “improbables” lectores te echábamos de menos. El nisperero, que así es como le llamamos por mi tierra, precioso. Me da la sensación de que debes de tener fotos bastante buenas… Besos.
almorávide — 16-05-2006 09:29:44
Me he entarado que habeis estado en Marruecos a la vez que leía en El País que ha muerto Cheikha Rimitti. Te leo mientras escucho "N´ta Goudami. Vaya un homenaje a la abuela del "rai" y a tus magníficos nísperos. Un beso
lorensito — 18-05-2006 12:53:22
Pues felicidades, que serían más entusiastas si me gustaran los nísperos, no lo dudes.
Paolo — 18-05-2006 21:28:38
Ah, qué hemorragia de satisfacción siento cuando mis improbables lectores responden solícitos a mi solicitud de mimos.Hermano: debió ser una serendipia fundamentada en la sangre: ayer también anduve oyendo a Rimitti como homenaje, aunque en mi caso se trató del "Nouar".En cuanto a Paolo... Es una cortesía común felicitar siempre a los embabados progenitores aunque lo que nos muestren en el capacho pudiera servir como apoyo a la teoría del eslabón perdido.
Harazem — 19-05-2006 08:43:25
Y a los demás que nos den por donde se empiezan los cestos. Será carente de tacto el tío. Tus improbables lectores también tienen ego, aunque no le hagan fotos y las publiquen. Anda y que te zurzan el níspero.
Susana — 19-05-2006 23:52:55
Cuando un improbable (en este caso improbablesa) lector tiene razón tengo que dársela. Y en este caso tiene motivos sobrados para pasar de la improbabilidad a la exigencia contundente y al chinchoso desplante, toda vez que ha demostrado una fidelidad que me halaga.Susana, tal vez no lo arregle, pero si no respondí directamente a su comentario fue de puro embargado por la emoción de contar una improbablesa lectora capaz de tan finas asociaciones fílmico-literarias. ¿Cómo anda Xana?
Harazem — 20-05-2006 18:37:13
Muy delicado por tu parte. Gracias
p — 23-05-2006 13:03:43

Imagen versus decencia

Ande, señor Moratinos, ande a decirles a nuestros amigos israelíes que no se corten , que hagan lo que tengan que hacer, que no nos importa la imagen que de salvajes destructores de viviendas, propias o ajenas, dan, que ya se encarga usted de bregar con los palestinos para que no nos den tanto la lata con sus quejas...

La Cope: simios y homosexuales

Fecha: 28-04-2006 09:56:39
El tipo de la voz ronca, el que hace el comentario sobre los homosexuales, se llama José Raga y es Catedrático de Miseria Moral en la Universidad de Libertad Digital. Se puede ser más facha, pero no más canalla.

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De la tertulia de La mañana, del Pequeño Talibán de Sacristía, 25/04/06
Sirva como ilustración al magnífico post de Paolo en su El Festín de la Araña

Córdoba, Centro Mundial del Milagro

A las imágenes de la capilla católica del Hospital Reina Sofía de Córdoba les ha surgido un serio competidor a menos de 100 metros de su sede. Como la idolatría sigue a veces caminos que se escapan a sus perspicaces administradores, y más en esta tierra en la que durante una Semana se alcanzan cotas delirantes de idolatría ambulante, a las buenas gentes le ha dado por sacralizar la escultura en homenaje al Donante de Órganos que se colocó hace dos años a un lado de la puerta principal de acceso a las Consultas Externas. Se trata de una aseada obra que consta de un rudo bloque de piedra de la que surgen dos manos de bronce extendidas. De un simbolismo evidente y una funcional corrección estética.

Desde hace algún tiempo vienen apareciendo en su entorno y con un ritmo de frecuencia progresivo, las indubitables marcas de la idolatría: flores, velas, estampitas de santos... Debe ser que no funcionan últimamente los ídolos oficiales que moran dentro y que compiten con las más avanzadas tecnologías sanitarias en el ánimo esperanzado de los pacientes y sus angustiados familiares. El lugar, desde luego, se presta a ello.

Y no me extrañaría que estuviéramos asistiendo al nacimiento de una nueva hierofanía de alcance desconocido. Sólo hace falta un milagrito. Una curación bien publicitada como inexplicable en un lugar donde las curaciones son la razón de ser de toda su existencia. Y me da en la nariz que el tal milagrito debe estar al caer. Y entonces, cuando los delirios de sacralidad se desborden, nos encontraremos con una nueva catedral improvisada a las puertas mismas del Templo de la Ciencia Curativa.

A mí lo que me parece es que sería entonces una pena no aprovechar la fuerza de este futuro fenómeno como un motor del desarrollo turístico de esta ciudad. Sumado al no menos delirante proyecto de Espectáculo de Luz y Sonido en la Mezquita podrían venir a convertirse en la clave del anhelado aumento de pernoctaciones que tanto necesitan los hosteleros de esta ciudad. Convertir la milagrosa escultura en un centro de peregrinación mundial para los desahuciados enfermos incurables de todo el mundo, en competencia directa con Fátima y Lurdes, y en buena lid con la propia tecnología del Hospital, es el gran reto. Ya veo surgir de los campos que rodean el Hospital las miles de plazas hoteleras perfectamente equipadas para enfermos que acogerían sus pernoctaciones, pernoctaciones, pernoctaciones. Amén.

Comentarios
Una estupenda oportunidad además para la universal promoción del salmorejo y los caldos de Montilla-Moriles...
Paolo — 27-04-2006 19:09:31
Vino y salmorejo ambos de grandes virtudes curativas, como todo el mundo sabe.Y Antonio Gala, no se te olvide, cuya lectura de uno de sus párrafos en ayunas es de lo mejor para combatir el estreñimiento matutino.
Alter Ego — 27-04-2006 21:30:15
Pozí. También. A mí la lectura de El manuscrito carmesí me solucionó un grave problema de hemorroides que arrastraba desde meses...
Paolo — 27-04-2006 22:31:00
Pero habría que advertir de los peligros que conlleva su administración irresponsable. Hace muchos años, hojeando en un parque público La Pasión Turca, me encontré de sopetón la frase: "Sintió latir su corazón como un pajarillo entre sus manos..." No me dio tiempo a llegar a mi casa. Así que recomiendo vivamente que se lea cerca de algún inodoro perfectamente adecuado, pra evitar sospresas desagradables.
Harazem — 28-04-2006 10:17:56

Dos pájaros de un tiro

EL DÍA DE CÓRDOBA (miércoles, 26 de abril de 2006)
Doble. Porque la estulticia no está tanto en el contenido de la noticia (ya no me asombra la capacidad colectiva de autoanulación racional del género humano), sino en el comentario (subrayado por mí) que la redactora, Lucía Zarza, perpetra. Vergüenza debería darle hacer un análisis como ese en un diario donde escriben plumas como Alejandro V. García y, hasta hace una semana, Félix Bayón. Ni como metáfora, señora mía.

Comentarios
No puedo sino recordar aquella vez que desde un periódico de Barcelona mandaron a un joven Arcadi Espada a escribir sobre la Cabalgata de Reyes del día siguiente. Ni corto ni perezoso, Arcadi tituló: "Mañana llegan los Reyes Magos a Barcelona, según fuentes municipales". Genio y figura.
Paolo — 28-04-2006 14:01:58

BLOGZAPPING: Gorka Limotxo

Inauguro hoy una nueva sección, BLOGZAPPING, que tenía en mente desde hace tiempo. Lo hago con una foto sacada del magnífico y divertidísimo blog de GORKA LIMOTXO, al que tenía abandonado desde hacía tiempo. Mi vuelta a frecuentarlo me ha convencido del error de mi abandono primero. Lo coloco además entre los enlaces para que podáis disfrutarlo a menudo, siempre que entréis, improbablemente, a visitarme.

Y a las ejecuciones ¿cuando?

Lo que de verdad le interesa a Andalucía

Es impresionante la comunión de intereses existente entre los políticos que pastan en el Parlamento Andaluz

y los de los ciudadanos de a pie que pasean por las calles, tapean en los bares y sienten profundamente los problemas de su tierran y las inquietudes de sus élites representativas

El Hombre Río

Coincidiendo con el festival poético de Córdoba, Cosmopoética, aunque sin relación aparente con él, ha aparecido en el río Guadalquivir un sorpresivo poema escultórico que ha pillado descolocada a toda la ciudad.

Hace tres días amaneció en medio del río, a un tiro de piedra del Puente de Miraflores, una escultura que propone la figura de un hombre sentado en el lecho del propio río, de cuya superficie surgen su medio cuerpo y las rodillas en estado de indolente refresco.

Todo el mundo se pensó que se trataba de una intervención propuesta por el Ayuntamiento con motivo de Cosmopoética o incluso como preludio a las fiestas de Mayo, pero la sorpresa vino cuando todas las autoridades comenzaron a mostrar ante los micrófonos de la prensa la suya propia balbuceando incoherencias y escurridizas alusiones.

Porque la colocación de la escultura recae directamente bajo la responsabilidad de sus furtivos autores, que, en un alarde de aventurerismo temerario y de alegre camaradería, la colocaron de madrugada del martes valiéndose de una balsa casera y unas sencillas cuerdas con las que la fijaron a unos anclajes en la orilla. Como han relatado ellos mismo, uno de los participantes de la furtiva performance cayó al río y no pudo efectuarse el último fijado. Por eso la escultura, que flota descaradamente (es de corcho industrial pintado), gira continuamente al pairo del viento. Habrá que averiguar si llegaron a grabar la acción, que aunque no pudiera presentarse como vanguardista ejecución, sí al menos podría hacer un buen papel en Videos de Primera.

Las autoridades como ya he dicho no han pasado hasta ahora de balbucear incoherencias y de escurrir el bulto pasándose la pelota unos a otros, mientras la ciudadanía no deja de asomarse, por fin, al río, con la nueva y divertida excusa.

• Impagable Rosa Aguilar en su morosa definición de la performance: Todas las actividades que se realizan en el ámbito cultural tienen un punto de referencia hacia el futuro y algunas lo tienen en el momento en que se produce la actividad, otras con vocación de futuro.


• La delegada de Cultura de la Junta, Mercedes Mudarra: Los artistas deben tener sus espacios, pero debe ser algo planificado y consensuado porque, si no, podemos convertirlo en un batiburrillo de cosas.


• El despistado primer inspector de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que acudió al lugar de los hechos: Esto han tenido que colocarlo con un helicóptero.


• El portavoz del PP en el Ayuntamiento con voz de Calimero: Parece que todo el mundo escoge Córdoba como motivo de pitorreo.


• Mi primo Lorenzo que pasaba por allí: Seguro que es una publicidad de cualquier hamburguesería.


• J. M. Belmonte, escultor (responsable de los conjuntos de estilo remordimiento de las Aguadoras de Colón y del mamotreto cofrade de Juan de Mesa), chupando rueda: Me han copiado, a mí se me ocurrió antes. Y amenaza: la Administración competente debería retirar cuanto antes la escultura flotante del Guadalquivir porque si la dejan crearían un precedente y en dos meses, yo mismo podría dejar ahí una mía sin contar con nadie.

Nooooooooo, por favor, háganle caso, no sea que la cumpla. ¿Qué se le ocurriría a nuestro más castizo artista?¿ Un Manolete flotante, un flamenquín con patatas, un traje de faralaes?

A mí me gusta, sobre todo considerándolo como apunte de una posterior intervención de más envergadura que hiciera que los cordobeses empezáramos a mirar el río con otros ojos, ahora que parece que va a convertirse en definidor del eje arquitectónico de la ciudad.

Addendum (2/9/06): Mi amiga Hencarna me envía un enlace a una magnífica página de escultura urbana en el mundo. En ella envuentro esta pieza de Estocolmo. No sé absolutamente nada de ella. Si es permanente o provisional. Si se colocó antes o después de nuestro Hombre Río. Sirva sólo como complemento al post anterior.

Comentarios
Yo también he reseñado el suceso en mi blog:http://www.espacioblog.com/rrose/post/2006/04/22/el-banista-accidental
Rrose — 26-04-2006 17:07:57
Por favor que saquen al Hombre Rio de la zona del molino martos es una pena que un suceso tan significativo en nuestra ciudad, tenga este fatídico desenlace, S.O.S por los escultores por favor !!! queremos verle donde estaba !!!!!
Star — 27-04-2006 22:05:41

CÓRDOBA: COSMOPOÉTICA 2006

Félix Bayón

Mientras regreso el lunes me entero por la radio del coche de la muerte de Félix Bayón. Yo lo conocí muy tangencialmente. Transplantado de corazón en 1992, venía al Hospital de Córdoba donde trabajo a pasar las periódicas revisiones a que se veía obligado por su estado. Aprovechaba las esperas para charlar con él, sobre todo de las complicidades entre el cura Castillejo y su Cajasur y el Ayuntamiento de Jesús Gil de Marbella y otras hierbas venenosas. Su enfermedad lo transmutó por fuerza de conspicuo kremlinólogo en marbellólogo tenaz. Leí todas sus novelas. Me inquietó con Adosados antes de que fuera llevada con bastante acierto a las pantallas, y me llenaron de zozobra algunas escenas de su La libreta negra, aunque no me pareciera una novela redonda. La última, De un mal golpe, la leí con más curiosidad que gusto, pero no dejé de disfrutar de su fino olfato, el mismo que me hizo seguirlo semana tras semana en su columna de El País Andalucía tantos años y después y hasta ayer mismo en El Día de Córdoba. Me extrañó que le ofrecieran una misa como funeral, pero no tengo datos que corroboren mis tendenciosas sospechas.