UNA SEMANA EN TÚNEZ (I)

HAMMAMET

Una oferta de fuera de temporada nos decidió. 319 € una semana en un hotel de Hammamet. Desayuno y cena incluidos. En temporada superbaja, claro. El truco consistió en utilizar esa plataforma para recorrer algunos de los lugares del norte de África más queridos para mí.

En 1990 pasé un verano en Túnez en el Instituto Burguiba de Lenguas Vivas (Ma’had Burghiba lil-lughat al hayat) aprendiendo árabe. Fue el año en que Sadam Hussein cayendo estúpidamente en la trampa que le tendieron los servicios secretos norteamericanos invadió Kuwait. La reacción de una buena parte de la población tunecina fue de alegría. Probablemente no les gustara Sadam Hussein pero a los kuwaitíes les tenían un paquete del copón. Un estado tribal gobernado por unos rijosos jeques beduinos podridos de dinero que no lo utilizaban para crear riqueza a su pueblo o para mejorar la vida de los otros musulmanes pobres, palestinos concretamente, muchos de los cuales vivían exiliados en Túnez. Mi amigo Gary, un norteamericano de Carolina del Norte, que estudiaba también en el Burguiba, y yo estuvimos en la manifestación de apoyo a la invasión, de fuerte contenido antiyanqui, y que pronto fueron reconducidas por el corrupto régimen de Ben Ali. Gary no escondió su nacionalidad y en pocos minutos se convirtió en una especie de héroe exótico para los circunstanciales manifestantes de nuestro entorno. Flipaban oyéndolo gritar a pleno pulmón ¡yanki barra! (yankis fuera). No me voy a excusar por haber participado en aquello. Estaba allí y fui. Punto.

En el tiempo libre que me dejaban las clases y en los fines de semana me dediqué a conocer los lugares más cercanos y a amarlos. Al año siguiente volví durante un mes, esta vez como turista, acompañado de C. y de mi hermano A.

Hotel Alhambra

Así que la semana del 1 al 7 de diciembre C. y yo estuvimos durmiendo, desayunando y cenando magníficamente en el hotel Alhambra, el último construido al final de la línea de costa turística de Jasmine, a doce kilómetros justos de Hammamet. Más allá del hotel se extendía la costa desierta del Sahel. Los tunecinos aprendieron de los españoles las artes del turismo costero, para hacer justamente lo contrario. Nos lo dijo hace años (19 concretamente, ¡qué vertigo!) el director de un hotel de lujo de Djerba al que entramos a tomar una cerveza (nosotros parábamos en un modesto hotelito tradicional del centro de Houmt Souk) y que pegó hebra con nosotros en la terraza, frente a los apartamentos exentos, de una sola planta , con su cupulita blanqueada en que consistían las habitaciones. Por eso antes de que el desarrollo turístico eclosionara como después lo hizo se emitieron algunas medidas para impedir que aquello llegara a parecerse nunca ni remotamente a Benidorm o Fuengirola. La fundamental fue la prohibición de que los edificios superaran la altura de los árboles. La segunda primar absolutamente la construcción de hoteles sobre la de bloques de apartamentos. Y la tercera enviar a Europa a formarse en las facultades de Arquitectura a un buen montón de jóvenes con ganas de trabajar a su vuelta para que los diseñaran. Así, es posible circunvalar completa la isla de Djerba (unida al continente por un puente) por una estrecha carretera a escasos metros de la línea de hoteles de lujo que la circunda sin sentir que se está en una de las zonas más turísticas de África. Edificios blancos de escasa altura que asoman intermitentemente por entre la línea horizontal de la vegetación (fundamentalmente olivos y palmeras) perfectamente integrados en un paisaje de fuerte sabor mediterráneo. Los edificios han sido diseñados con un gusto exquisito, a veces preñados de kitsch y otras de vanguardia, listos para acoger a las clases medias y populares de Europa en un sueño empaquetado de una semana... de otra manera.

Hotel Hasdrubal

La zona turística de Hammamet es menos coqueta. Los hoteles son más altos, aunque nunca de más de tres o cuatro plantas, y su presencia más rotunda, pero sigue imperando el buen gusto y los diseños impactantes, a pesar de algún que otro horror de corte disneyano. El Alhambra concretamente es una estilización muy sobria del aire del monumento granadino que le da nombre. El problema para quienes como nosotros sólo aprovechan estas maravillas turísticas por la economía de los paquetes de agencia frente al viaje por libre es que estos centros turísticos están concebidos como parques temáticos vacacionales convencionales y tienden al aislamiento y a la autosatisfacción de necesidades. Por ejemplo: saliendo del hotel hay que recorrer un kilómetro para encontrar una encrucijada de servicios (algunas tiendas y un par de restaurantes), aunque un kilómetro más allá se puede encontrar un parque de atracciones delirantemente kitsch en el que se ha reproducido una medina artificial ideal de la muerte plagada de tiendas, restaurantes y atracciones más o menos de feria en la que pueden pasear y consumir los turistas más atrevidos sin peligro de rozarse con la morería auténtica al volver de la playa. Por supuesto las agencias tratan de que los contratantes de un paquete turístico estándar contraten también con ellos las excursiones a los lugares de interés histórico artístico originales de los alrededores a precios casi europeos. En la puerta de la falsa muralla para evitar confusiones pone claramente MEDINA.

La portada del Parque Temático MEDINA. Calle Principal y dos de las atracciones más impactantes: la caravana de camellos y la reproducción del ejército de Aníbal a lomos de elefante.

Pero cualquiera que se proponga conocer algunas de las maravillas que Túnez encierra puede hacerlo perfectamente por su cuenta, a precios irrisorios y con el aliciente de disfrutar mucho mejor la vida cotidiana del país. Un autobús urbano recorre el trayecto desde Nabeul hasta Jasmine atravesando la ciudad de Hammamet con una frecuencia de 15 minutos. A tan sólo 100 mts. de la puerta del Alhambra se encuentra la parada terminal desde donde regresa haciendo escalas cerca de todos los hoteles de Jasmine. Se supone que esta línea se creó para los cientos de trabajadores que hacen funcionar los hoteles, aunque se daba la paradoja de que muchos de ellos iban a currar en taxi, mientras nosotros usábamos el autobús.

En uno de los cruces, en la parada correspondiente a Manaret Hammamet, a medio camino de Hammamet, se encuentra el mejor nudo de comunicaciones de la zona. Allí se pilla el autobús de línea que en 45 minutos te deja en Túnez (60 kms.) o el louage, más rápido y sólo un poco más caro. Ambos llegan a la estación terrestre de Bab Alioua de la capital, a 15 minutos andando del centro, y con parada de taxis, autobús y tranvía. 100 mts. más allá de la parada de Manaret Hammamet aparcan los louages que en una hora te dejan en Kairouan. Los louages salen cuando se llenan, cosa que suele ocurrir casi siempre en menos de 10 minutos. En Hammamet, muy cerca de la medina, también hay otra parada de louages para Túnez. Esas esperas cultivando la conversación (sólo hace falta un poco de francés) con los otros ocupantes, enseñan más sobre el país que cualquiera de las explicaciones de las guías del viajero. Un tunecino de la órbita común siempre está dispuesto a contarte quién es, cómo vive y en qué cree. Como buen andalusi que es.

El propio Hammamet es un pueblo muy bonito, con una medina, completamente rodeada de murallas, muy pequeña pero deliciosa, a pesar de la sobresaturación de negocios de bagaletas para turistas que la invaden y la ocasional vehemencia de los vendedores. Las puertas de sus hammams son los más bonitos de Túnez y las vistas desde el castillo son probablemente las más repetidas por los folletos turísticos de todo el Maghreb.

La terraza del Café Sidi Bou Hadid, al pie de la muralla y a 10 mts de la playa es un lugar magnífico para tomar un té, fumar una shisha y leer un libro o un periódico español comprado en el kiosko cercano.

El café Sidi Bou Hadid

Una mañana, mientras C. leía El País yo continué la lectura que me había llevado: La Vida del Capitán Alonso de Contreras, la terrible autobiografía de un corsario español del siglo XVII, un trepidante libro de aventuras que nos pone en contacto directo con la vida de los soldados del Imperio Español, sus hazañas y sus miserias, sin mediastintas y sin mediaciones literarias y del que tuve que hacer un trabajo, que recuerdo bastante aceptable, que me permitió aprobar la Historia Moderna de 3º de carrera. Desde entonces no lo había vuelto a abrir. Como no es muy largo pude terminarlo de nuevo enseguida y dedicarme a releer las partes correspondientes a algunos de los lugares de la costa tunecina que aparecen el libro. Concretamente Hammamet, que aparece con el nombre de La Maometa es un lugar clave, ganado y perdido en varias ocasiones por las fuerzas corsarias españolas o las turcas del bey de Túnez. Aunque, como siempre, los auténticos perdedores son siempre la población civil, lo que se pone de manifiesto claramente en el relato. La estructura de la medina y de la costa no ha cambiado nada desde entonces. Así pude imaginarme la siguiente escena:

Luego el mismo año, que fué 1601, fueron las mismas galeras á Berbería á hacer otra empresa. Embarqueme venturero como el viaje pasado, y fuimos y tomamos una ciudad llamada la Mahometa 47; fué de esta suerte: llegamos á vista de la tierra la noche antes de que hiciéramos esta empresa, y caminamos muy poco hasta la mañana que estuvimos muy cerca; mandó el General que todos nos pusiésemos turbantes en la cabeza y desarbolaron los trinquetes; de suerte que parecíamos galeotas de Morató raez, y ellos lo pensaron, enarboladas banderas y gallardetes turquescos y con unos tamborilillos y charamolas tocando á la turquesca; de esta manera llegamos á dar fondo muy cerca de tierra; la gente de la ciudad, que está en la misma lengua del agua, salió casi toda: niños y mujeres y hombres; estaban señalados 300 hombres para el efeto, que no fueron perezosos á hacerlo, y con presteza embistieron con la puerta y ganaron, con que quedó presa; yo fui uno de los 300; cogimos todas las mujeres y niños y algunos hombres, porque se huyeron muchos; entramos dentro y saqueamos, pero mala ropa, porque son pobres vagarinos. Embarcáronse 700 almas y la mala ropa; vino luego socorro de más de 3.000 moros á caballo y á pie; con que dimos fuego á la ciudad y nos embarcamos. Costonos tres caballeros y cinco soldados que se perdieron por cudiciosos; con que nos volvimos á Malta, contentos, y gasté lo poquillo que se había —166→ ganado, que las quiracas de aquella tierra son tan hermosas y taimadas, que son dueñas de cuanto tienen los caballeros y soldados.

Así mismo anduve leyendo bajo el tibio sol de diciembre el relato de la segunda toma de La Maometa (CAPÍTULO VIII) por parte de los españoles y las tropas de Malta que terminó en un gran desastre, fruto de una acción conjunta de varias fuerzas anudadas: la codicia de los soldados españoles, la estupidez de sus superiores, que olvidaron mandar quitar las escalas de las murallas una vez saqueada la plaza lo que permitió a los moros escondidos en las huertas retomarla en unos minutos y cañonearlos a placer desde las almenas, y la guinda de los elementos atmosféricos desatados en forma de una gran tormenta agosteña que casi hace zozobrar las naves. Contreras, tras salvarse de milagro nadando de la escabechina playera asistió desde una galera al ahogamiento del Adelantado de Castilla que no pudo alcanzar su faluca, probablemente porque no sabía nadar. Recuerdo haber imaginado mirando al mar entre sorbo de té y calada a la shisha toda la escena y al buen Adelantado vestido como un Felipe II convertido en un fardo empapado siendo izado con un bichero hasta la cubierta de una galera.

Como anochecía muy pronto, las horas pasadas en la habitación del hotel fueron muchas, así que tuve tiempo de volver a leer también otra novela que me fascina y no sólo porque su acción ocurra totalmente en Hammamet, sino porque la considero, en opinión que comparto con Graham Greene, una de los mejores de su autora, Patricia Highsmith: El temblor de la falsificación. La más perfecta de las perfectas trampas de la escritora tejana, donde Hammamet es el centro exacto de la nada. Pensaba hacer una pequeña recesión del libro estrujándome el cerebro un poco para tratar de transmitir el aire denso, viciado, que se respira en esa novela. He encontrado quien lo ha hecho mejor que yo y cuyas impresiones suscribo de la pe a la pa: Susana Guzner.

ÍNDICE DEL VIAJE
DOUGGA Y TESTOUR
DE ALMINARES ANDALUCES
KAIROUAN
LA MEDINA DE TÚNEZ

Palestina, el último Far West

ESTE POST LO PUBLIQUÉ EN AGOSTO DE 2006. LO VUELVO A PUBLICAR EN ESTOS DÍAS EN QUE SE REANUDA EL INTENTO DE EXTERMINIO DIRECTO DEL PUEBLO PALESTINO. SÓLO POR ACLARAR ALGUNOS CONCEPTOS.

La alianza entre los EE.UU. y el estado de Israel es tan fuerte que hay quien habla de que en realidad el segundo no es otra cosa que una estrella más de la bandera del primero. Y no sólo se explica por las inmedibles, pero innegables, presiones del lobby judío sobre los diferentes gobiernos federales. Existe además en ese lazo un nivel simbólico, muy poco aireado, pero que cuenta con una enorme carga de efectividad porque afecta al centro exacto del imaginario nacionalista, tan arraigado, de los norteamericanos estadounidenses.

Los norteamericanos estadounidenses perciben la creación del estado de Israel como una especie de remake de la creación de su propio país, de su ciclo mitológico fundacional, una hazaña de pioneros guiados por la mano de Dios que colonizaron un territorio virgen disputándolo palmo a palmo mediante las armas a los salvajes indígenas que se les resistían. Y que procede a su vez de la mitología mosaica judía base de la Biblia que fue su primera Constitución.

Así, puede hablarse de un paralelismo simbólico entre la llegada del Mayflower cargado de puritanos ingleses sobrevivientes de las matanzas religiosas europeas a las costas de Filadelfia en el siglo XVII (o la de los fundamentalistas holandeses (boers) a las costas de sudáfrica) y la arribada del buque Exodo cargado de sobrevivientes del Holocausto a las costas de Palestina tras la II Guerra Mundial. Y más cercanamente entre la colonización de las lejanas tierras del Oeste a base de carretas, biblias y rifles con la de Gaza y Cisjordania, a base de furgonetas, torahs y emedieciseis.

Es sintomático, como apuntaba hace años Rafael Sánchez Ferlosio en su imprescindible artículo Un Moisés de tercera mano (El País, 3/11/1991) que la más conocida y coloreada versión holiwoodense de la Biblia nos muestre el Éxodo mosaico como una caravana con sus carretas de toldo redondo, sus niños con gatitos en los brazos, sus vigorosas mujeres de pañoleta atada a la barbilla y de holgadas y largas sayas remendadas, y hasta un Charlton Heston que, encarnando a toda barba al mismísimo Moisés, daba con estas palabras la salida: “¡Partamos hacia la tierra de la Libertad!”. Pura demostración de la inspiración veterotestamentaria del universo simbólico fundacional de los EE.UU.

Pero esa tierra de la Libertad daba la casualidad de que estaba poblada ya previamente por tribus de indios en un caso o de árabes salvajes en el otro que eran ya por lo pronto, en el mejor de los casos, una gente perfectamente innecesaria, y en el peor, unos fantasmas inoportunos y obstinados que era preciso ahuyentar, expulsar y dispersar (1).

Colonia a colonia, granja a granja, kibutz a kibutz, el adueñamiento del territorio se va haciendo efectivo hasta que su uso continuado lo convierta en inenagenable. Y cuando las cosas se les ponen muy crudas a los pioneros, y los indígenas se resisten más de la cuenta a ser expulsados de sus tierras, el estado nuclear asentado en lo ya conquistado les proporciona los servicios del Séptimo de Caballería / Tsahal (Ejército Judío), que extermina a los más rebeldes y confina al resto en las reservas habilitadas para ello. Custer / Moshe Dayan.

Así tenemos que el imaginario del Far West, cuyo ciclo vital se cumplió ya totalmente en los EE.UU, y cuya rememoración litúrgica cinematografía ha entrado, por causas naturales y al menos en sus versiones canónicas, recientemente en decadencia, sigue estando vivo en el seguimiento de la colonización judía del territorio virgen palestino, revestido de un halo de heroicidad que le proporciona la demonización del indígena salvaje/terrorista y de sus sanguinarios líderes: Jerónimo/Arafat.

Sánchez Ferlosio, con la penetrante agudeza que le es propia ahonda aún más y caracteriza al colonialismo judío (sionismo) no sólo como un episodio más de la misma estirpe que los movimientos sectarios fundamentalistas cristianos emigrantes huidos de persecuciones religiosas en la Edad Moderna y no cómo un movimiento intrínsecamente judío inscrito en la tradición de la Diáspora, sino como una creación ad hoc a imagen y semejanza de aquellos por parte de unos teóricos y de unos aventureros dispuestos a crear un estado de la nada, un poder colonial blanco en la piel virgen de la Palestina Histórica, siguiendo la tradición de los países europeos de donde provenían. Que el terrible Holocausto del pueblo judío acabara acelerando necesariamente el proceso y maquillándolo de comprensible humanitarismo, no elimina su sospechoso sentido original.

El principal de esos teóricos, Theodor Herlz, describía así la utopía sionista a fines del XIX: Para Europa constituiríamos allí un trozo de muralla contra Asia; seríamos el centinela avanzado de la civilización contra la barbarie. (Der Judenstaat, 1895). Colonialismo blanco puro y duro.

Ya muy pocos dudan del derecho de Israel a existir y a existir seguro en unas fronteras determinadas por varias resoluciones de las Naciones Unidas. Pero sólo dentro de ellas. La época salvaje y sin ley del Far West y de la colonización de territorios ajenos y la expulsión de sus habitantes previos al margen de legislaciones internacionales tiene que terminar. Y dar paso al reconocimiento de los males e injusticias causados por la misma. Y para empezar podrían hacerlo con el reconocimiento de la limpieza étnica que llevaron a cabo en casi todo el territorio del nuevo estado en los años posteriores a su creación. Como solicita uno de los más acreditados historiadores israelíes: Illan Pappe. Y como gesto de enmienda, la devolución de los territorios ilegalmente ocupados a partir de 1967, el desmantelamiento de las colonias en ellos asentadas, el reconocimiento del estado hermano palestino en los territorios devueltos, el resarcimiento económico por los daños causados, y la destrucción del repugnante muro de la vergüenza levantado por sus últimos y desquiciados gobernantes. Eso si pretende seguir siendo lo que siempre pretendió ser desde sus orígenes: un estado europeo blanco civilizado a semejanza de los que andan ahora tratando de superar con bastante éxito sus sangrientas historias pasadas y no un referente simbólico de la cultura de la rapiña nunca autoasumida de los Estados Unidos de América.

(1) La alusión de Ferlosio a una gente perfectamente innecesaria, viene a cuento porque previamente ha comparado la colonización hispana postcolombina con la anglosajona. Mientras para los colonos españoles la supervivencia de los indígenas era indispensable para su aspiración a convertirse en su patrón en la explotación de las tierras o las minas a ellos mismos arrebatadas, para los sectarios colonos anglosajones la aspiración era su desaparición para convertirse ellos mismos en labradores autosuficientes.(VOLVER)

ADENDDUM:
(I) Cuando ya tenía casi redactado este post Ferlosio publicó en El País UN ARTÍCULO en el que se pitorrea inmisericorde, pero merecidamente, de las contradicciones buenistas del sempiterno sonriente Vargas Llosa en su afán por hacer compaginar sin zozobrar sus críticas a los negros crímenes que Israel perpetra contra los árabes con su amor a la extraña democracia blanca que el mismo estado se autoinfiere, en medio de un encrespado mar de sionistas desatados. Como siempre Ferlosio usa como arma para desmontar los argumentos de los idiotas esos mismos idiotas argumentos.
(II) La patología del poder israelí.
(III) Jóvenes judíos contra la guerra.

YAZD, ZOROASTRIANOS Y ATLETAS DE ALI

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Hossein Alizadeh & Djivan Gaspariyan: SARI GALIN. De su trabajo Endless Vision (2006).

Una de las características más visibles de las ciudades iraníes del desierto son sus torres de ventilación (badgir), una especie de chimeneas apersianadas que no constituyen sino la parte más visible de toda una estructura de refrigeración casera milenaria. La base principal la constituye la increíble red de canales subterráneos (qanats) que cruzan todo el desierto iraní para conducir el agua de las capas freáticas a pie de las montañas a las ciudades y campos de las áridas llanuras, a veces recorriendo distancias de 100 kms. Se calcula que siguen existiendo a pesar de la reducción de su número en los últimos decenios unos 50.000 canales en todo el Irán. Y se sabe que los primeros se comenzaron a construir al menos a partir del siglo VII a.d.C.

Los canales son subterráneos para evitar la evaporación y de cuando en cuando de les abre una abertura de ventilación para que el aire penetre y no se pudra el agua. En las ciudades esas aberturas se encuentran en los sótanos de las casas cubiertos por una cúpula en cuyos laterales se levantan unas torres que suben hasta el exterior y que mediante un ingenioso sistema de estrechas ventanas con persianas regulables y distintos compartimentos en su interior hacen correr el aire consiguendo mantener el agua y toda la casa refrescada. Es sin duda el mecanismo de refrigeración doméstica natural más impactante del mundo. Esas torres de ventilación son las que proporcionan a Yazd su impronta paisajística característica, el sello más genuino de su skyline.

Saliendo de Shuhadá hacia el frente y penetrando tan sólo 20 mts en la avenida Qeyam en la acera de la derecha se encuentra el Museo del Agua, ubicado en una gran casa construida sobre dos qanats y con varias torres de ventilación, a partir de los cuales se explican todos los secretos de su mecanismo. Decenas de fotos, herramientas y maquetas completan los fondos del museo desplegados en la laberíntica casa que merece ya la visita sólo por sí misma. Como la mayoría de las entradas a museos, mezquitas, medersas y palacios no sobrepasa casi nunca los 5.000 riales (0’35 €).

Pero es en la propia plaza Shuhadá donde se encuentran los ejemplos de badgirs más interesantes de la ciudad. Un conjunto de cinco coronan una terraza en cuyo centro surge la cúpula del depósito, una estructura del siglo XVI, a cuyo interior se accede desde una calleja trasera y por una puerta en la que hay pintado una especie de forzudo de feria. Porque el antiguo depósito de agua se convirtió hace mucho tiempo en un zurkhaneh (casa de fuerza), un lugar donde se practica un arte marcial típicamente iraní. En el foso bajo la cúpula de ladrillo se desarrolla cada tarde un espectáculo fascinante. Un puñado de cofrades ataviados con pantis de fantasía y provistos de musculados torsos practican una serie de ejercicios gimnásticos totalmente ritualizados al ritmo de la música que produce un pequeño ensamble de percusionistas y un vocalista de poderosas facultades desde un estrado frontero. Los ejercicios consisten en levantar mediante movimientos circulares unos enormes bolos de madera (los hay de diferentes pesos y tamaños) por encima de los hombros, realizar giros vertiginosos parecidos a los de los derviches giróvagos o hacer alardes con unos artefactos de hierro con forma de arcos guerreros. Todo ello sin dejar ni un momento de moverse y dirigidos por un capataz que marca los tipos de ejercicios que van tocando y los anima constantemente con la espuela de su voz.

Según he leído, las melopeas que va soltando el cantante son de carácter religioso y poético, unas veces hacen referencia a los mártires del shiísmo (de hecho las únicas palabras que conseguí entender fueron las inevitables: Hussein y Ali) o poemas de Ferdowsi o Hafez, poetas medievales, los más importantes de la lengua persa.

Parece ser que se trata de una tradición anterior al nacimiento de Cristo y que ha sobrevivido a todos los cambios culturales y religiosos que ha sufrido Irán desde entonces. Desde la llegada del Islam fue asimilado inevitablemente por éste y absorbido por las corriente sufíes que basaban su funcionamiento en la creación de cofradías de iniciados, la existencia de una silsila (cadena de transmisión) y una tariqa (vía de conocimiento). Su correspondiente más conocido es el de los derviches giróvagos de Konya (Turquía) , pertenecientes a la cofradía mevlevi, aunque a mí me parecieron los iraníes menos místicos, como más brutotes.

Sobre la autenticidad del espectáculo no hay duda. Hasta hace poco la entrada era gratuita, aunque se esperaba un donativo, y se dejaba entrar a un número de turistas que llenaran la fila de sillas pegadas a la pared circular. Pero ahora la entrada está fijada en 10.000 riales (0’75 €), lo que no sé si es un buen negocio, ya que casi ningún turista occidental sería tan miserable como para dejar esa sólo esa cantidad como propina, teniendo en cuenta que además te sirven té gratuito en medio del espectáculo. De su hondura religiosa ya dudo más, de lo cual me alegro. Me imagino que con el tiempo y si el desencantamiento progresivo, previsto aunque no seguro, del mundo continúa, a pesar del pozo religioso en que se encuentra actualmente el país, acabará convirtiéndose en un espectáculo turístico de primer orden y los actuantes en profesionales. Como ha ocurrido con los derviches giróvagos en Estambul, donde cada hotel de lujo cuenta con su elenco de místicos sufíes que alcanzan el éxtasis varias veces al día ante hordas de turistas armados de cámaras digitales y gintonics. ¿Ocurrirá lo mismo alguna vez en Andalucía con las cofradías de Semana Santa?

Hace años (entre los 80-90), en el programa de TV2 Alquibla sobre el mundo islámico, Juan Goytisolo dedicó uno de los 26 capítulos a este arte marcial. Yo los tengo grabados todos, pero en una tecnología obsoleta (video) y ya no tengo reproductor. A ver si se deciden a digitalizarlo, porque realmente sería una pena que se perdiera aquel magnífico trabajo.

Otras de las atracciones de Yazd son las derivadas de la presencia zoroastriana: un templo, un cementerio y un pueblo de montaña. El templo (Atashkadeh) es el más importante del país y aunque su contrucción se debe a los años 30 del siglo XX conserva un fuego encendido desde el siglo V a. de C. Se trata de un edificio muy sencillo, de una sola planta situado en el centro de un jardín, ostentando en su frontal la figura alada de Ahura Mazda y en cuyo interior, a través de un cristal es posible contemplar el fuego sagrado. Grandes paneles con oraciones zoroastrianas traducidas al inglés decoran las paredes. Un viejillo sentado ante una mesita en una esquina de la sala vende libros explicativos mientras contempla impávido las hileras de turistas tratando de hacer imposibles fotos al fuego, que arde tras el cristal que los refleja.

El complejo funerario zoroastriano se encuentra a unos ocho kilómetros del centro urbano. En el hotel conocimos a un viajero español solitario, CR. que estaba ya de vuelta, tras haber hecho el recorrido inverso al que nosotros pretendíamos hacer. Fue el que nos convenció de que no merecía la pena ir a Bam, la preciosa ciudad de adobe completamente destruida por el terremoto de 2003, y que aunque con las obras de reconstrucción ya iniciadas sólo ofrece ya un más interés morboso que monumental. Con ello, el viaje a Kerman, parada indispensable sólo como etapa hacia Bam, quedó definitivamente suspendido. Con CR. alquilamos una mañana temprano un taxi hasta las Torres del Silencio, el antiguo cementerio zoroastriano de Yazd. Se trata de un alucinante complejo en el que destacan dos torres circulares (Las Torres del Silencio, Dakhmeh-ye Zastoshtiyun) situadas una frente a otra en sendas colinas mellizas, una destinada a los hombres y otra a las mujeres. Los cuerpos de los difuntos se dejaban en su cima para alimento de las aves carroñeras, tal como siguen haciendo los parsis en Bombay, los zoroastrianos de la India. Para alcanzarlas hay que atravesar una serie de extraños y ruinosos edificios que no son sino los restos de las edificaciones donde se celebraban los ritos funerarios. Un cementerio convencional adjunto acoge los cuerpos de los zoroastrianos desde que se les prohibiera el ritual aéreo en los años 60 por razones de salubridad. Un paisaje terriblemente desértico le sirve de marco y el hecho de que lo visitáramos en absoluta soledad nos produjo una mágica sensación de estar en un lugar muy extraño, de nuevo, como en el alcázar de Kashan, en un decorado imaginado por la delirante mente de un diseñador de decorados de películas del medievo mítico.

La otra atracción es un pueblo de montaña, Chak Chak que está a 50 kilómetros y que conserva una población zoroastriana y un templo del fuego objeto de una importante peregrinación anual en el solsticio de verano de todos los zoroastrianos iraníes, una comunidad que no lo tiene nada fácil en la teocracia chiíta de los ayatolas. Se puede ir en taxi o en una de las excursiones que organiza la Oficina de Turismo de Yazd, pero yo no puedo recomendaros porque no fuimos.

La mañana que fuimos al templo de Atashkadeh, situado en una esquina del casco antiguo regresamos callejeando hasta la plaza de Shuhadá, por una zona absolutamente fascinante: calles de adobe, panaderías, niños que volvían del colegio, ancianos de tertulia, demasiadas casas ruinosas, ciudadanos que nos preguntaban por nuestra nacionalidad y por nuestras impresiones del país en farsi y que flipaban cuando les respondía algunas del puñado de palabras que había aprendido. En una plaza encontramos un magnífico conjunto de seis badgirs que sobresalían por detrás de la cúpula de una cisterna, cuyas empinadas escaleras llevaban a una puerta cegada. Un paseo realmente delicioso.

Otro día recorrimos el sector opuesto hasta llegar, a través de bazares cubiertos y estrechos callejones hasta el hiperhortera mausoleo de Jafar (Imamzadeh Ja’far), cuyo interior completamente cubierto de mosaico de espejo llega a ser mareante e incluso lesivo para los amantes de la sobriedad decorativa. Una especie de sacristán proporcionó a C. un chador conveniente, blanco con topitos negros y nos separaró: ella a la zona de mujeres y yo a la de hombres. El sacristán me acompañó hasta la tumba del santo cuyo interior me señaló completamente cubierta de billetes de banco bajo una luz verdosa y tuve que esperar el momento en que se dio la vuelta y salió de la sala para sacar disimuladamente una foto, único lugar del complejo no fotografiable. Lo más bonito es sin duda la portada norte, de azulejos muy coloridos.

Pasamos otros dos días más en Yazd, paseando, entrando de nuevo en mezquitas ya vistas, encontrando detalles desapercibidos anteriormente, paeando por los bazares... Comiendo. En Yazd comimos casi siempre en el Silk Road, el hotel hermano al nuestro, donde unos deliciosos curries nos hicieron olvidarnos un poco de los kebabs, y cenando en el Marco Polo, la increíble terraza del Orient. Un par de veces, sin embargo, seguimos las indicaciones de la Lonely Planet y fuimos a dos de los sitios que recomendaba. El primero es el restaurante Malek-o Tojjar, situado en el interior del lóbrego Panjeh-ali Bazar que sabe de la Qeyam y ubicado en el patio de una casa de la era kajjar (siglo XIX) que también es hotel. La comida varía un poco, pero sin exagerar: unas berenjenas rellenas de carne rompían la monotonía de la lista de kebabs. En cambio el dug, casero, era delicioso, el más bueno que tomé en todo el viaje.

El otro restaurante, el Baharestan, en la plaza Beheshti, es mucho más popular y la variación consistía en que servían, además de los inevitables kebabs, un delicioso khoresht, potaje de lentejas servido con arroz blanco. En ambos casos los kebabs eran, por supuesto, deliciosos.

ÍNDICE DEL TEMA

ME VOY A IRÁN

VISLUMBRES DEL IRÁN

TEHERÁN (I)

TEHERÁN (II)

TEHERÁN (III)

KASHAN-ABYANEH

KASHAN, ROSAS EN EL DESIERTO

YAZD, DE ADOBE Y AZULEJO

YAZD, DE MARTIRIOS Y DULZURAS

LA MISA DEL OBISPO Y LAS AGUJETAS DE LA ALCALDESA

Juntos estaban toda la curia cordobesa, con sacerdotes de muy distinto cuño, y representantes del Ayuntamiento, diputados provinciales, el Ejército, la Universidad... los concejales de IU Francisco Cárdenas y José Joaquín Cuadra compartían banco con el presidente provincial del PP, José Antonio Nieto, y el portavoz popular en le Diputación, Luis Martín, y curiosamente, fueron ediles de izquierdas los que con más afecto saludaron al obispo Mario Iceta. Todo un ejemplo del calor espiritual sobre las gélidas bancas. (Diario CÓRDOBA, 11/01/09)

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, se disculpó ayer por no haber podido asistir en representación del Ayuntamamiento a la concentración en el Bulevar organizada por su propia formación política para denunciar el genocidio que perpetra estos días el gobierno israelí en Gaza, por encontrarse baldaíta de la muerte por las agujetas, según confesión propia. Este reportero tuvo que desplazarse a su propia casa para entevistarla.

La misa del obispo, ¿ssabess?, que presidí municipalmente. Claro, tanto... de rodillas... de pie... de rodillas... de pie... me han dejao pal arrastre, y no es por falta de costumbre, no te creas, es que lo de ayer fue una misa super-super bombástica, afirmó desde su lecho de dolor, junto a un vaso de agua y azucarillos y penetrante olor a linimento Sloan. Pero pregúnteme sobre la misa misma mismamente, que fue de lo más cuqui de la muerte. Desde mi caída del caballo en el camino de San Pablo, justo en la esquina con Capitulares, y mi renacimiento en la F no había visto algo liturgicamente tan, tan ideal. Este obispo ha sido des-de-lue-gggo-de-lo-mássss.

Seguidamente colocando esos ojos soñadores que sabe poner nuestra alcaldesa pasó a referir algunos de esos momentos:

Aparte del papelón que hizo como mejor BRUJO HACEDOR DE LLUVIA al oeste del Pedroches ha tenido unos golpes de humor que te mueres. Hay que tener en cuenta su gran afición por los chistecillos reaccionarios (jijijiji) en los que descolla que es la olla y es que, oye, pero que te descoyuntas de la risa. El que mucha gente se pusiera de los nervios y se sintieran ofendidos por ellos da una idea del poco aguante que tienen en esta ciudad mis antiguos correligionarios del materialimo histérico. Tiquismiquis, que son unos tiquismiquis, que no saben aguantar una bromillia. Como cuando condenó el cultivo de la inteligencia. O como cuando recientemente dijo guiñando ese picarón ojito... que los padres laicos educan a sus hijos para la delincuencia. Jijijijiji. Que me meo toa... Y lo de su devoción por Fray Albino, el adaptador del Mein Kampf para los niños... Y es que Monse me mata... Qué pena que se vaya con su... Amigo.

Este reportero fue abordado saliendo de la casa de la alcaldesa por una vesindona que le dijo que de eso nada, que había estado hcuchando pol er tabique y que no había ido a la mani porque la muchacha le había quemado con la plancha el pañuelo palestino de Prada que se había comprado para el acto.

El Ska Nónigo Kruz Konde y DJ Ajenjo se marcan unos pasos del Vals de las Mariposas tras las copas en la despedida del segundo mientras Fray Raggaeton corea con las palmas. La alcaldesa también coreó entusiásticamente el val, que se sabía enterito.

VANDALISMO EN LA MEZQUITA DE CÓRDOBA

Hace unos días, aprovechando las horas en las que la Mezquita de Córdoba (en actual uso como Catedral católica) permanece cerrada tanto a las visitas turísticas como al culto religioso, unos desaprensivos se introdujeron subrepticiamente en el blindado interior del monumento y cometieron una terrible fechoría, un acto de vandalismo incalificable, un gravísimo atentado sin precedentes contra el patrimonio histórico artístico de esta ciudad. No sabemos si con nocturnidad, pero desde luego sí con alevosía, los vándalos clavaron una alcayata de dimensiones descomunales en uno de los muros del milenario templo, horadando los históricos sillares, para colgar un enorme marco de madera cruda con el sello de IKEA en cuyo interior perpetraron un horripilante graffiti de temática escatológica.

Avisada la policía por un visitante que se percató del desaguisado se personó al punto un equipo de investigadores especialistas en ataques contra el patrimonio histórico artístico que se mostraron horrorizados por el atentado, y que efectuaron las diligencias pertinentes. El experto en simbología de la brigada estudió el contenido del audaz graffiti que representa la figura de una mujer anciana con chador blanco rodeada de muertos y de niños famélicos y una extraña escena de tintes surrealistas en las que una mano que surge de una cúpula renacentista ofrece un objeto blanco a un moribundo negro. Tras un minucioso examen dictaminó que la figura de la anciana correspondía a una monja, conocida como Madre Teresa de Calcuta, que vivió y murió en la India hace unos años y que alcanzó cierto eco mediático por sus campañas contra la muerte digna, la eutanasia y la administración de analgésicos a los enfermos. El objeto blanco que ofrece la mano es una hostia, un placebo de supuestos poderes mágicos, única sustancia que la monja consentía en administrar a los enfermos que acogía en su convento para paliar sus terribles dolores.

En cuanto a la autoría del graffiti el experto en estilos de pintadas murales clandestinas barajó como primera hipótesis la posibilidad de que fuera debida a la mano del célebre graffitero de templos y fundamentalista católico Kiko Argüello, pero al final dictaminó que a pesar de la ínfima calidad del presente superaba con mucho las capacidades del que es conocido sobre todo como cantautor de infumables himnos reaccionarios. A falta de otros datos el experto concluyó en que es obra sin duda de un aficionado sin futuro, a menos que se dedique a la falsificación de crismas infantiles.

La policía se ha mostrado muy preocupada por este atentado, ya que constata claramente la capacidad de acción de los grupos activistas ultracatólicos y la audacia de sus acciones reivindicativas. Por otra parte el jefe del equipo de investigación ha mostrado su extrañeza por el hecho de que los responsables del mantenimiento del monumento declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, el Obispado de Córdoba, se hayan resistido tenazmente a la retirada del graffiti, para lo que aún no han dado explicaciones razonables.

Rectificación para el Día de Córdoba

Con toda razón me acusaba ayer de desinformado y de no saber navegar por internet un airado anónimo en un comentario que dejó en mi entrada anterior sobre el miserable ABC y en el que acusaba al Día de Córdoba de mantener un repugnante silencio sobre la concentración-cadena-manifestación del domingo contra el crimen de lesa humanidad en que anda empleado el estado de Israel desde hace diez días. Efectivamente el Día publicó una foto en portada. Magnífica, dice el anónimo. Bien, concedido. Yo sólo entré en su página web y allí, ni mu. Mi amiga H. me riñe por no hacer caso de los enlaces que me suele mandar amablemente y entre los que se me pasó uno (KIOSKO) en el que aparecen diariamente las portadas de muchos periódicos del mundo. Miro la portada del Día correspondiente y la magnífica foto y me quedo a cuadros con el comentario adjunto:

Unas decenas de personas se dieron cita ayer ante la Mezquita Catedral para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y quemar simbología del Estado de Israel como la estrella de David.

Espero que de lo que me haya protestado sea sólo de no haber hablado de la foto (tal vez sea usted el autor), y no de haber negado la información del periódico. Oiga, mejor el repugnante silencio que la repugnante manipulación. Esa es la imagen que pretende dar el periódico que viene aquí a defender: un puñadito de gente quemando símbolos. Un acto simbólico de terrorismo, ¿no? De las 1.990 personas restantes nada, de la cadena humana que se consiguió formar de sobra entre la Mezquita y la Sinagoga, nada, de la simbología de esa unión, nada. Sólo fuego. Exactamente igual que su competidor, la Hojilla Parroquial de los Curas. Igual que el ABC. Periodismo basura, peor que el del corazón, porque al menos éste no tiene la intencionalidad política de defender siempre los crímenes de los poderosos que de una forma u otra les pagan.

Ya aprovecho para recomendar dos artículos del Día de hoy: UNO del poeta con alma de hiena, Francisco Bejarano, que además de venenoso como siempre, alcanza la cumbre de la estupidez acusándonos a los que él llama retroprogres y neoprogres (todos los que están a la izquierda del PP y del PSOE católico) de quintacolumnistas del terrorismo islámico y de enemigos de la civilización cristiano-romana occidental. ¿A qué les suena, esa acusación de la lumbrera jerezana?

Menos mal que en la misma sección Alejandro V. García salva el honor del periódico con su artículo semanal, en el que analiza el espeso silencio en el que se desarrolla la matanza de Gaza. Y cómo lo que en otros tiempos pudo un cormorán manchado de fuel no lo consiguen hoy decenas de niños desangrados.

PERIODISTAS CANALLAS DEL PUTREFACTO ABC

Que el periodismo cordobés se ha convertido en una profesión zombi es algo que puede comprobar cualquier lector serio de periódicos. Que la capacidad de crítica de todos los periodistas de esta ciudad está perfectamente romada por sumisión a los poderes que costean el papel y la tinta con los que escriben y los sueldos con los que pagan los zapatos de sus niños es algo fácilmente constatable. Que la mayoría de los columnistas llenan sus espacios con papillas turiferarias dedicadas a la Iglesia Católica, dueña del CÓRDOBA, o al PSOE institucional, dueño del DÍA o al cofradierismo más casposo, que parece traspasar la redacción completa del ABC, puede comprobarse leyendo uno sólo de los números de cada uno de ellos.

Pero a veces la miseria moral que rezuman a diario moderadamente sobresale a borbotones de sus peludas orejas de viejos vendidos e infectan la racionalidad y el aire de toda la ciudad.


Ayer hubo una concentración en muchas ciudades de España para protestar pacíficamente por lo que la inmensa mayoría de la gente de este país percibe como un terrible crimen que roza, si no toca plenamente el genocidio: el bombardeo indiscriminado de un millón y medio de personas hacinadas en un campo de concentración por parte de uno de los ejércitos mejor y más sofisticadamente armados del mundo y su negativa que se habiliten los medios humanitarios necesarios para rescatar a los heridos. Simplemente eso.

2000 personas nos reunimos en la Judería de Córdoba y formamos una cadena que consiguió unir de sobra la Mezquita y la Sinagoga. Luego nos dirigimos a la plaza de las Tendilla y asistimos a un pequeño acto en el que se leyeron proclamas contra el crimen, a favor de la paz y en contra de la descarada complicidad con los agresores por parte de los magnatarios de los países occidentales.

El Día de Córdoba parece ser que publicó una foto en portada, que yo no he visto a pesar de haberla buscado ex profeso en internet, en su edición de papel, que por supuesto no compré. Modifico este párrafo después de recibir un airado comentario de alguien que ha venido por aquí acusándome de desinformación y de ser un pésimo cibermarinero.

El Diario CÓRDOBA, en el pequeñísimo espacio que le dedica, rebaja descaradamente el número de asistentes.

Pero es el putrefacto ABC en su esforzado afán por llenar cotidiánamente de mierda reaccionaria el jurásico cerebro de sus lectores el que con más mala leche manipula todos las informaciones sobre los actos en protesta por el crimen que se han celebrado en la ciudad.

Anteayer para ilustrar una concentración que se celebró frente al Ayuntamiento sacaba la siguiente foto y el siguiente pie, mezclando a Hamás con Córdoba y con una imagen de archivo o de agencia de gente disfrazada de suicidas que cualquiera sabe a qué lugar y a qué momento corresponden.

HAMAS convoca una jornada de ira en todo el mundo musulmán con eco en Córdoba
PARAFERNALIA TERRORISTA CONTRA LA AMENAZA DE ISRAEL

Una verdadera cabronada. Sólo por llamar amenza al bombardeo de mujeres y niños que ya ha cometido Israel el canalla redactor de esas líneas se merece un buen insulto. Yo hace mucho tiempo que no uso la palabra hijodeputa para ofender voluntariamente a nadie, fundamentalmente porque considero que mancilla el honor de los miembros de una profesión concreta, porque las madres de quienes se lo merecen no tienen la culpa de haberlos parido así, pero sobre todo porque la utiliza hasta el católico Bono para infamar a los suyos frente a otros católicos. Pero la fuerza de la costumbre tantos años desarrollada y un exceso de indignación me hace que se me ponga en la punta de la lengua muchas veces.

La información de la manifestación de ayer tampoco tiene desperdicio. El mangante designado para hacerlo rebajó la cifra de los concentrados a varias decenas y utilizó una foto en la que unas mujeres quemaron en el suelo unos símbolos sionistas, uniendo lo más violento que se hizo en toda la concentración a la propia esencia de la misma. Fuego y protesta. Para colmo y para tratar de mancillar a una fuerza política la acusa de respaldar el acto (¿cuál, del del la quema de los símbolos o del de la cadena humana?) a un importante miembro de Izquierda Unida, con lo que le sale una infamia redonda.

Por eso desde aquí te lo digo, meapilas redactor del ABC: eres un CANALLA y te mereces que se te pudra el Niñarro Tricornado ese que has colgado en tu balcón estos días.

Qué tiempos aquellos en los que el ABC ofrecía el papel más mullido y el tamaño más exacto de todo el espectro periodístico español para la higiene escatológica. Se cortaba por la mitad y se colgaba del gancho junto al depositorio. Qué placer sentir su textura esponjosa después de haber leído piadosamente las aristocráticas esquelas de sus páginas mortuorias.

Ya ni para eso sirven.