(del laberinto al treinta)


sábado, 3 de enero de 2009

Yazd, de martirios y dulzuras

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE





Dashti, pieza incluída en el trabajo In a Persian Garden del santurista iraní Nasser Rastegar-Nejad.



chakhmaq



En la plaza Shuhadá (de los Mártires) de Yazd se dan cita el mayor número de curiosidades y monumentos que en cualquier otra plaza iraní, la de Isfahán incluida. Se trata de un gran ensanchamiento donde se cruzan las dos principales avenidas de la ciudad y en cuyo fondo se levanta uno de los más conocidos monumentos de Irán: la portada del complejo Amir Chakhmaq. El complejo está formado por una gran portada que consta de dos pisos de arquería y un iwan (ambos del siglo XV) guarnecido por dos esbeltos minaretes circulares añadidos en el siglo XVIII, y una mezquita cercana, pero no adjunta. Toda su superficie está decorada por un recamado de gran belleza conseguido por la alternancia de ladrillo y azulejo, predominantemente azul. La impresión que produce la imponente fachada es que se trata de un edificio religioso, una mezquita o una madraza, pero según leo en una guía se trata simplemente de la entrada de un bazar. Llama la atención el contraste entre el portentoso despliegue escénico de la portada y el menguado bazar actual, apenas 50 mts de fondo, al que da entrada. Como no me convence la explicación mientras redacto esta crónica busco en la red y me confirman que en realidad se trata de una takieh, un edificio que se usa en los actos conmemorativos de la muerte del imam Hussein y así descubro también que la plaza-patio desde la que se accede al mirador clandestino del que hablaba en el anterior post es también una takieh. Y yo allí, sin enterarme. Ello explica además la existencia de un enorme nakhl justo delante de la portada. Los nakhl son unas estructuras de madera con forma de arco bulboso que simbolizan la tumba del imam Hussein y que se sacan en procesión cubierta de paños negros durante la fiesta de la Achura. Las hay por doquier y se reproducen también en pequeña escala para colocar en las casas. La nakhl de la takieh de Amir Chakhmaq mide 8’5 mts y fue construida en el siglo XVIII.


c. en el chakhmaq1

NAKHL


Yo no sé exactamente en qué consiste la fiesta de la Achura, pero me da la impresión de que tiene mucho que ver esencialmente con la Semana Santa andaluza. Tal vez algún auténtico experto en islamología de la que yo soy sólo un modesto aficionado consiga echar por tierra en un pis pas mi teoría de que el chiísmo es una versión enturbantada del cristianismo más truculento, es decir del catolicismo de raíz ibérica, pero mientras tanto yo no consigo más que ver coincidencias.


crsti en el chakhmaq


Tienen un clero (en el sunnismo hay un hadith que dice que en el Islam no hay sacerdotes) y un Papa, el Imam supremo. El número 12 coincide en ambas mitologías, los 12 apostoles cristianos y los 12 imames chiítas. La doctrina del Mesías es típicamente cristiana y en el chiísmo se espera a un último imam que restaure la justicia en el mundo. Pero es en el terreno de la truculencia martirial donde las semejanzas se vuelven casi versiones. El Jesucristo torturado y finalmente crucificado se transfigura en el chiísmo en Hussein, y en menor medida, en su padre Ali, y toda su parafernalia simbólica se basa en su muerte violenta. Que fuera un asesinato o una muerte en combate no está muy clara. Lo que sí está claro es que la famosa batalla de Kerbala fue una más de la guerra dinástica-doctrinal que enfrentaba a los partidarios del derecho de elección (sunnitas) con los del derecho de sangre (chiítas) y que no conseguía esconder la lucha por quedarse con la pasta de los saqueos a que los gloriosos ejércitos árabes se dedicaban con ahínco en su imparable expansión evangelizadora.

El cristianismo cuenta en su haber con más genocidios en nombre de la doctrina que ninguna otra religión o ideario político del mundo pero de ello sólo puede acusársele a partir de convertirse de mártir en martirizador con la conquista de la legalidad primero y la exclusividad después. Pero sus mártires originales eran mártires indefensos militarmente, aunque sumamente peligrosos por su poder disolvente de la racionalidad del estado romano. En cambio los comienzos mismos del Islam son triunfales pero soportan un cúmulo de violencias, crueldades y asesinatos absolutamente inedificantes. Baste decir que los tres primeros califas, llamados perfectos murieron perfectamente asesinados.

Por qué el chiísmo se refugió en Irán es algo que no he conseguido dilucidar exactamente por más que lo he intentado. He leído por ahí una teoría que sostiene que una vez vencido el imperio sasánida y recién comenzada la islamización, Hussein, hijo de Ali y nieto de Muhammad se casó con una princesa persa y ello llevó a la fidelización del país con sus partidarios a su muerte. Pero lo más serio que he encontrado es que los chiíes estuvieron durante toda la Edad Media localizados en el sur de Irak y que la conversión en masa al chiísmo de los iraníes no ocurrió hasta el siglo XVI cuando Ismail I, el primer monarca safávida, decretó su obligatoriedad, y declaró indisoluble la religión y el estado, gobernado por un líder carismático descendiente de los imames con el fin de consolidar un imperio. O sea que la instauración de la furia procesional macabra iraní parece coincidir exactamente en el tiempo con la consolidación del imperio católico castellano sostenido espiritualmente por la Contrarreforma y sujetado por creación de una Inquisición que velase por la práctica de un catolicismo obligatorio. De donde surge la ritualización definitiva de la macabra Semana Santa española. Dicho sea sin afán de proponer ninguna delirante relación casual ni causal.

De todas formas hay algo que no me cuadra. Si la conversión masiva de los iraníes al chiísmo ocurrió a principios del siglo XVI cómo es que la takieh de Yazd se construyó en el XV. En fin un lío que tampoco tango ganas de ponerme a desentrañar.

Lo que sí que me gustaría desentrañar es la causa por la que en unos lugares y en unas épocas determinados las masas orantes cambiaran de religión con una facilidad asombrosa y en otras podían mantenerse en una testarudez roqueña ante las imposiciones o predicaciones de la competencia.


LUTO


El caso es que esa muerte, más o menos merecida, del nieto del Profeta a manos de su rival omeya, se convierte en el centro del culto chiíta. Y la elevación del martirio en la estela del cristianismo como el más meritorio de los alardes que adornan a los creyentes. Luto y más luto, dolor de corazón por una muerte ocurrida hace más de 1.300 años. Y la presencia de la simbología husseiniana puede llegar a ser estomagante, sólo comparable al estomagamiento que sufrimos los andaluces descreídos por la ubicuidad de la idolatría cofrade en bares y otros lugares públicos. En el caso iraní, una sociedad dominada por los clérigos, forma parte además de una agresiva propaganda política oficial, asimilada además al considerado por los clérigos martirio de cientos de miles de jóvenes que fueron conducidos al matadero de la guerra con Irak casi sin armas por ellos mismos. Las palabras Ya Hussein escritas en alfabeto arábigo son probablemente las dos palabras más rotuladas por todo Irán junto con la representación del llamado Sayyid as-shuhadá (señor de los mártires) mostrando visiblemente sus heridas y vestido como un moro de las fiestas de Alcoy.



hussein



Según he leído en La cueva de Alí Baba de Ana Briongos, la representación del Imam Hussein ha sido muy restringida por los clérigos porque en su afán de dulcificarlo los artistas le hacían adquirir rasgos cada vez más feminoides. Cómo no pensar en esos Sagrados Corazones de Jesús en los que al Mesías sólo le falta el rimmel y el lunar junto a la boca.

La fiesta de la Achura se celebra en el mes de Moharram en todo el mundo islámico, pero sólo los chiíes lo hacen mediante masivas autoflagelaciones callejeras más o menos simuladas, procesiones en las que se transporta la tumba del mártir en medio de torrentes de lágrimas y enlutamiento obligatorio y general de la sociedad. Todo muy familiar para los españoles que vivimos el franquismo. En Marruecos por ejemplo es la fiesta de los niños, en la que se les entregan regalos y golosinas.


shuhada


Si nos colocamos de espaldas al complejo y nos dirigimos a la esquina de la plaza con la avenida Imam Khomeini que queda a nuestra derecha encontraremos la pastelería HAJ KHALIFEH. Sólo con nombrarla se me llena la boca de agua perfumada con aromas exquisitos y se me saltan las lágrimas por la pena de no haberme comprado diez, veinte cajas de los dulces más deliciosos que he podido probar en mi vida. Pero sólo me compré dos: una que fui devorando morosamente a lo largo del resto del viaje con la suerte de que a C. no le gustan los dulces y otra que pude sustraer a mi propia voracidad golosa y traerla para invitar a mis amigos y que lógicamente murió a la semana del regreso.

El local es grande y aunque siempre suele estar lleno de gente la gran cantidad de dependientes hace que el despacho sea rápido. En unas vitrinas están expuestos todos los productos. Sólo hay que anotar en un papel el nombre y la cantidad de lo que se quiere, para lo que es necesario solicitar la colaboración de algún paisano, que suelen mostrarse contentos de ayudar y de apreciar que los extranjeros aprecien sus cosas.

En la pared encima de la caja han colgado unos enormes retratos de los fundadores, los mismos que vienen en las etiquetas pegadas a las cajas de lata que venden. El del centro, con un feroz aspecto comeniños que parece desmentir su dedicación a llenar el mundo de dulzura, es el Haj Khalifeh. Por cierto, ¿qué significará esa especie de copón con una especie de hostia encima?



pasteleria



Después de pensar sobre todos esos temas al volver al hotel me descubrí cavilando de nuevo en el lugar más adecuado con un trozo de papel higiénico en la mano. Se trataba de un papel de apariencia esponjosa pero sumamente recio y perspunteado por unos troquelados geométricos con la casi terrible consistencia de los ralladores manuales de pan, como pude comprobar una vez usado. Como los iraníes no usan el papel, sino el lavado directo llegué a la conclusión de que tal vez la colocación de tal tipo de papel en los excusados de los hoteles para turistas tuviera como fin el hacerlos partícipes de los sacrificios físicos a que todo iraní debe someterse para emular el martirio de sus venerados santos. Y a fe mía que la emulación se alcanzaba con sublime intensidad.


PAPELHIGIENICO

ÍNDICE DEL VIAJE A IRÁN:



viernes, 2 de enero de 2009

Barenboim y los ricos más tontos del mundo

Yo siento mucho respeto por Daniel Barenboim, como músico porque me ha hecho disfrutar tantas veces con la música tocada bajo su batuta, y como persona, porque lucha con las armas de la razón contra los fanatismos. Su amistad con el añorado Edward Said y sus proyectos conjuntos han concienciado a más gente sobre las posibilidades de una vida en común en paz entre los dos pueblos vecinos que cualquier rimbombante declaración de los políticos a sueldo de los intereses estatales.

Pero verlo ayer 1 de enero haciendo el payaso frente a la panda de ricos más tontos del mundo, en el corazón de la Europa cómplice de la matanza que ocurría ese mismo día en Gaza, tan cerca de la ciudad donde una de las responsables de la misma se reunía para hacer palmitas palmitas con el presidente francés que la arropa frente al teatral nerviosismo del resto de los mandatarios europeos, ha hecho tambalearse ese respeto.

El gran triunfo del estado nazionalsionista israelí (democrático como lo fue el hitleriano en sus comienzos) ha sido el de la propaganda. Tan atroces son los crímenes colonialistas que ha cometido en Palestina con la complacencia de los demás estados democráticos blancos, que ha tenido que emplearse en mil campañas propagandísticas para justificarlos ante las opiniones públicas del mundo. Y lo ha conseguido. Sin ceder un ápice de lo estrictamente necesario de las tierras conquistadas a sangre y fuego a sus vecinos y sin rebajar un gramo la represión y la voluntad genocida para desarbolar cualquier atisbo de formación de un estado palestino normal, ha conseguido que el mundo occidental acabe viendo la agresión colonial no ya como un conflicto entre iguales sino como un caso de defensa propia, de un estado normal que sufre las agresiones de unos sanguinarios fanáticos religiosos que viven en el país vecino.

Es como si llamáramos conflicto entre iguales al exterminio de los sioux por los republicanos wasp norteamericanos o a lo que hacía el parlamentario rey Leopoldo de Bélgica en el Congo y sólo consideráramos terroristas a Jerónimo o al líder del los bantúes.

Mientras la comunidad internacional no considere al estado de Israel al mismo nivel que consideró en su momento a la Sudáfrica del apartheid o al Irak de la invasión de Kuwait, como un estado del siglo XXI que vive anclado en los métodos de expansión del neolítico medioriental o un estado colonial blanco en tierra de asiáticos con la comprensión de los demás blancos, no creo que tengamos ningún derecho a criticar las formas de defensa, por muy espurias que sean las formas y por muy perversos que sean sus fines, de los que han llegado a gobernar a las víctimas. Si los palestinos se han dado a la bebida de la religión y de la violencia desesperada no se debe sino a la monstruosa complicidad de las democracias de la piel blanca con uno de los suyos al que permiten que ejerza un salvaje colonialismo depredador y genocida en tierras de pueblos considerados por ellos inferiores y que para ellas se terminó hace más de 70 años.

CADENA CONTRA EL GENOCIDIO EN GAZA

pontukufia1



CONVOCATORIA PARA FORMAR UNA CADENA HUMANA QUE UNA LA MEZQUITA Y LA SINAGOGA EN CÓRDOBA


NO CONTEMPLES IMPASIBLE LA MASACRE

DOMINGO 4 DE ENERO DE 2009 A LAS 12.00 TORRE
DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA



Y COLOCA UNA CUFÍA EN TU BALCÓN

miércoles, 31 de diciembre de 2008

Varsovia y Gaza, ghetos hermanos

PROPUESTA DE HERMANAMIENTO DEL DOLOR DE LOS GHETOS DE

VARSOVIA Y GAZA

Y DE LA CONSIDERACIÓN DE SUS VERDUGOS:

NAZIONALSOCIALISTAS Y NAZIONALSIONISTAS



varsovia-gaza

martes, 30 de diciembre de 2008

Pero qué bueno que era Fray Albino...

Los fundamentalistas católicos cordobeses en su imposible afán por rascarle la gruesa capa de roña fascista a la memoria de Fray Albino pueden llegar a cotas delirantes de desvergüenza. En el ABC local de hoy un tal Rafael A. Aguilar, para demostrar el supuesto talante conciliador del torvo personaje, se deja caer con un escrito en el que narra una fabulosa (de fábula) visita (1948) del que fuera certero adaptador del Mein Kampf del Führer para los niños españoles de la posguerra a la ciudad mexicana de Córdoba de Veracruz. Como única fuente el propagandista católico abecedario utiliza una carta que el obispo franquista envió al no menos franquista alcalde Cruz Conde en la que le hablaba del caluroso recibimiento que las autoridades locales le propinaron y la llavecita que le entregaron como muestra de cortesía. Nada que se salga de las normales reglas protocolarias municipales previstas para esos casos. Pero nuestro febril cruzado, que pareciera que estuvo allí, vio mucho más allá y aquí que viene a contárnoslo con pelos y señales. Según él a la recepción asistieron muchos republicanos anticlericales españoles, y lógicamente cordobeses, que se sumaron al caluroso recibimiento que las autoridades municipales de la pequeña ciudad homónima tributaron al obispo de Córdoba de España. Nuestro visionario meapilas local nos pinta a aquellos españoles que tuvieron que exiliarse para evitar ser fusilados por las autoridades del régimen que allí representaba el obispo, llorando de emoción y perdonando o pidiendo ser perdonados por el que fuera firmador de la carta de los obispos llamando Cruzada al golpe militar fascista contra un régimen democrático, glorificador del Caudillo hasta extremos delirantes, animador de la limpieza de rojos mediante el jabón del pelotón de fusilamiento, aplaudidor del mayor genocidio programado de demócratas en Europa después del nazi, redactor de los peores textos racistas que se hayan escrito en la castellana lengua...

Emosionante de verdá. A ver, y qué le dijeron, don Rafael, aquellos exiliados al obispo ¿¡Pelillos a la mar, monseñor!? ¿Somos españoles ante todo, y no nos vamos a pelear por un quítame de allá un millón de muertos? ¿Torerooooooooo, torerooooo? Venga no sea parco, don Rafa, cuéntenoslo. Y luego vaya a confesarse, que los embustes tan gordos como ese son pecado.

Talante conciliador dice el nota que tenía el obispo aquel... No tienen menos vergüenza porque tienen confesionario donde formatear constantemente la conciencia.

lunes, 29 de diciembre de 2008

Yazd, de adobe y azulejo

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE



Para llegar a Yazd en autobús de Kashan hay dos alternativas: una pillar un taxi con instrucciones precisas para que te deje en las afueras, al borde de la carretera por donde pasan los autobuses con destino a ella y que vienen de Teheran. Con suerte habrá asientos libres y se llegará a Yazd de día . En el hotel Sayyah nos lo explicaron perfectamente con indicación de horarios y todo pero nosotros fuimos quizás demasiado desconfiados y nos decidimos por hacer lo seguro: pillar un bus a Isfahan y allí enlazar con el de Yazd. La espera en Isfahan supuso tres horas de pérdida y llegar de noche a Yazd.

Yazd es la hermana mayor de Kashan. Otra fascinante ciudad-oasis en medio del desierto en la línea de lo que fue La Ruta de La Seda. Un poco mejor conservadas sus casas de adobe que se suceden en larguísimos muros de líneas sinuosas formando una fascinante red de callejas que, unas abiertas al cielo, otras cubiertas por pasajes abovedados y otras atravesadas por series de arcos que una vez sujetaron techos de paja, constituyen las entrañas de su casco antiguo.



YAZD



De forma un poco más irregular que Kashan también presenta un casco antiguo aproximadamente cuadrangular con un centro claro: la plaza de los Mártires (Meydan Shuhadá), en la que se encuentra uno de los monumentos más famosos de Irán: el complejo de Amir Chakhmaq. A vista de Google Earth se advierte cómo el enorme casco antiguo ha sido zajado en múltiples cortes para construir un ensanche en su interior. Algo parecido a lo que se hizo en Córdoba en los años 20, aunque mucho más bestiamente. La ancha avenida que lo cruza de norte a sur lleva a la calle recta que conduce a la Mezquita del Viernes, en cuyo frente encontramos hotel. El más bonito, agradable y amistoso que tuvimos en todo el viaje.


HOTEL ORIENT, YAZDHOTEL ORIENT, YAZD

El hotel Orient pertenece al mismo dueño que el más famoso hotel para mochileros de la ciudad, el Silk Road, situado en un callejón de la calle de la mezquita y fuimos dirigidos allí tras no encontrar habitaciones en éste. Al final salimos ganando porque desde la terraza del Orient donde se desayuna (incluido en el precio: 30€) y se cena se disfruta de la mejor vista de las torres de la mezquita de toda la ciudad. Después de una ducha y un primer reconocimiento del patio del hotel, una estructura típicamente iraní, con su estanque en el centro y las tradicionales divanes-mesa, con una plataforma cubierta al fondo totalmente alfombrada, un lugar especialmente delicioso donde los cinco días siguientes pasamos muchas horas leyendo y sintiendo el alma de la ciudad fuera, subimos al restaurante de la terraza. El pulso se nos paralizó de golpe ante la vista que desde ella se goza. Contra el negro cielo de la noche se recortaban, extrañamente cerca y exquisitamente iluminados, los alminares azules más famosos, hermosos y elevados de Irán, surgiendo mágicamente de entre las rojizas cúpulas del bazar y las casas vecinas. Otra cúpula también azul, en el lado opuesto, la del mausoleo de Sayyed Rokn ud-din le hacía de perfecto contrapunto. La segunda sorpresa fue que la cena, de bufé, constaba de diversos platos elaborados con salsas y guarniciones, y, felizmente, ningún kebab. Salsas que acompañaban el pollo en las que se adivinaba la presencia del zumo ácido de granada, tan presente en la cocina medioriental, verduras esparragadas aromatizadas con azafrán y canela, albóndigas texturizadas con misteriosas hierbas... Dulces, té café... 5€. Y el supremo placer de poder cenar al aire libre, en la atmósfera tibia del otoño persa. Sin duda la mejor comida de las que disfrutamos en todo el viaje. En esa noche me recordaré siempre tratando de priorizar los placeres: la vista, el olfato, el gusto...

En el hotel hermano, el Silk Road, servían también decentes curries a mediodía, fenómeno explicable por la pertenencia a alguna etnia industaní de los propietarios.



VISTA DESAYUNANDO EN YAZD



CUPULA DESDE LA TERRAZA DEL HOTEL



Tras las visitas a la ciudad, pasar unas horas leyendo en el patio del Orient o de cháchara con A., uno de los chicos del hotel, refugiado afgano que me contó prolijamente sus cuitas fruto de la cada vez más estricta política racista de los ayatolas, que no le permitían acceder a unos estudios normales y mucho menos universitarios, aunque se sentía bien tratado en su lugar de trabajo. Como era muy joven, sabía algo de árabe y era un notable aficionado al género femenino nos entretuvimos alguna vez echando unas risas intercambiando piropos y procacidades en todos los idiomas que conocíamos. Le hizo especial gracia el que el piropo por antonomasia de los tunecinos fuese batekha (femenino de batekh = melón), pronunciado bateja. Así que cada vez que aparecía una chica especialmente apetitosa por el hotel y me encontraba a tiro, me guiñaba un ojo mientras se retorcía de la risa proclamando en voz alta la calidad de batekha de la deseada.

Nada más salir del hotel a la calle te encuentras de frente la preciosa cúpula turquesa, una de las más hermosas de Irán, del mausoleo de Sayyed Rokn ud-din, el arquitecto de la Masjed-e Jame, la Mezquita del Viernes y que mandó construir su hijo tras su muerte. Todo ello en el siglo XIV. Su vista por la parte de la entrada principal, desde la calleja de sobrios muros de adobe cuyo final corona como una enorme joya es de una plasticidad impactante.

A la izquierda de la salida del hotel se levanta la magnífica Masjed-e Jame, con sus altísimos minaretes circulares, que enmarcan el impresionante iwan, formando un conjunto completamente cubierto de azulejería realmente extraño, pero de gran atractivo, una de las mezquitas mas hermosas del país y del mundo. El interior no tiene demasiado interés, salvo el propio conocimiento de que en el solar que hoy ocupa el templo musulmán se levantaba uno de los mayores templos zoroastrianos de la Persia preislámica.



JAME MASJID

MURALLAS DE YAZD



De la plaza que forma la entrada de la mezquita salen dos calles cubiertas a derecha e izquierda de la portada. La de la izquierda lleva tras múltiples revueltas al bazar principal, un bazar de los más auténticos del país, sin ninguna concesión al turismo, y que desemboca ya en la plaza Shuhadá. La de la derecha lleva a la zona del casco antiguo que está beneficiándose de las más importantes tareas de restauración, un área pequeña, pero intrincada, en el que es corriente cruzarse con los afortunadamente todavía no demasiados turistas cazadores de instantáneas. La existencia de una muy bien dotada y útil Oficina de Turismo, situada enfrente de dos de los más antiguos monumentos de la ciudad, aunque de muy limitado interés: la llamada Prisión de Alejandro, una madraza del siglo XV y la Tumba de los 12 Imames (s. XI), habla de lo en serio que empiezan a tomarse el tema del turismo.



CALLEJA DE YAZDCALLEJA DE YAZD

Pero sin duda el elemento más interesante de esta zona lo constituye un mirador clandestino de cuya existencia supimos por un soplo. Para llegar a él hay que efectuar un recorrido que comienza justo delante de la gran mezquita , enfrentarse a la portada y coger la calle cubierta que queda a nuestra derecha y que desemboca en una plaza triangular. Se atraviesa en diagonal para llegar a otro pasaje cubierto que desemboca a su vez en una encrucijada. Se coge directamente a la izquierda y ya se sigue siempre a la izquierda hasta llegar a un gran patio al que se entra por una puerta coronada por un león y en el que se encuentra una gran estructura de madera de forma ovoidal, un nakhl, que simboliza la tumba del imam Hussein. Atravesando el patio en linea recta encontraremos una pequeña puerta metálica con un cerrojo pero sin candado. Una vez abierta hay que subir por unas desvencijadas escaleras hasta alcanzar la azotea y llegar a la base de una gran cúpula de un complejo religioso abandonado. Desde allí, la vista es increíble. Lo mejor es subir una hora o media antes de la puesta de sol, cuando la luz anaranjada tiñe las azoteas, cúpulas, la parte superior de los pasajes abovedados y las montañas del fondo. En el centro de la vista se levanta la parte posterior del enorme iwan de la gran mezquita con sus dos altísimo minaretes, formando un conjunto que parece un decorado creado ex profeso para una ciudad oriental de película. Las bandas de palomas rondan sin cesar las azoteas y de pronto, cuando menos se lo espera, surgen de las mezquitas cien voces de muecines que acuchillan violentamente el aire llamando a la oración, para recordarnos que Dios es sólo uno y que sigue muy vivo en esta tierra.


MIRADOR CALNDESTINO DE YAZD



ÍNDICE DEL VIAJE A IRÁN:

domingo, 28 de diciembre de 2008

EL GOBIERNO DE ESPAÑA, VÍA MORATINOS, JUSTIFICA LOS CRÍMENES ISRAELÍES





DECLARACIONES DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES ESPAÑOL, MIGUEL ÀNGEL MORATINOS, EN LAS QUE EXPRESA CLARAMENTE SU APOYO A LAS RAZONES EXPUESTAS POR EL GOBIERNO ISRAELÍ PARA EFECTUAR VARIOS ATAQUES INDISCRIMINADOS DE SU AVIACIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL PALESTINA QUE SE HAN SALDADO CON LA MUERTE DE 280 CIVILES Y CASI 1000 HERIDOS.




MIGUEL ÁNGEL MORATINOS es un ferviente católico que ha desempeñado de una manera muy profesional durante muchos años el papel de topo de los servicios secretos israelíes en las varias misiones diplomáticas que ha venido ejerciendo desde los años 90: Enviado Especial de la UE para Oriente Medio y actualmente Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España.

Por su parte RTVE, a través de su enviado especial Oscar Mijallo, ha tomado posición a favor del ejército agresor. El enviado, en su crónica emitida en el telediario de las 3 de la tarde ha utilizado un lenguaje claramente favorable a los israelíes, llamando organización integrista palestina a HAMAS y evitando cualquier adjetivación para el Estado de Israel.

Israel asesino, también en Navidad


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Los gobernantes del estado de Israel, con la connivencia de la mayor parte de la población, han vuelto a ordenar a su ejército que siembre de muerte y destrucción los territorios de sus vecinos. La excusa del secuestro de un soldado por activistas palestinos le ha servido para invadir por enésima vez Gaza y arrojar sus racimos de bombas sobre sus casas, campos, playas y mercados repletos de hombres, mujeres y niños.



¡¡¡¡¡¡Moratinooooooooooooooooos!!!!!

Dí algo, anda, Carapapa, mueve tu boquita floja y dile algo de parte del pueblo español al embajador, al torvo Victor Harel. Ya sabemos de tu tradicional tendencia a la complicidad por omisión, pero no perdemos la ilusión de que un día te salga la vergüenza del cuerpo, de cualquiera que sea la parte donde la tengas guardada, y cumplas con tu obligación de representarnos.

Ese post lo publiqué en junio de 2006 en una de las anteriores matanzas de civiles que el estado israelí perpetró en los territorios robados a sus vecinos palestinos. Nada ha cambiado. Sólo el nombre del embajador israelí. NUEVA MATANZA ayer mismo con la tradicional complicidad de las potencias occidentales. Y la respuesta del bueno de Moratinos, cuando hoy domingo salga de misa (¿habrá ido a la de Colón?) seguirá siendo la misma. Ya en su etapa de delegado de la UE en Oriente Medio, ante la destrucción sistemática de las infraestructuras palestinas pagadas por la UE y el asesinato de civiles por parte del ejército israelí, lo único que acertaba a decir era aquello tan bonito de: ¡Pero hombre, vamos a llevarnos bien!


La única vez que se le ha visto usar sus cojones a Moratinos fue ante un puñado de estudiantes palestinos que le preguntaron por la descarada complicidad de Europa con el estado criminal. Ahí sí que los puso encima de la mesa y les cantó las verdades a los chicos. Y es que con diplomáticos así, para qué quiere Israel comprensión.



Catolicismo responsable

A Isaak, autor intelectual de esta maldad



yocorono